Трубы вместо радиаторов отопления

Трубы вместо радиаторов отопления

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Вместо радиаторов трубы есть у кого?

Здравствуйте вновь!
Коротко: нахожусь в тупике по концепции отопления своего дома. Перечитал и избу и околоток. Пришел к такой концепции: В котельной 2 котла. Один напольный для ЕЦ, второй настенный для тёплых полов и горячей воды. На напольник никак не могу принять решение что вешать: радиаторы или две трубы вдоль всех наружных стен. Котлы газовые. Сначала в баллонах, потом есть перспектива на природный газ. Сам был в домах с трубами — по ощущениям очень приятное тепло! Внешний вид не пугает. Вопрос только сможет ли ЕЦ быть в трубе диаметром 57мм? Дом 8х10 два полных этажа. Трубы хочу разместить ближе к плинтусу. На стену за трубы отражающий экран. Трубы можно закрыть листовым железом — типа излучающий экран. Помню год назад обсуждали идею Чикена с тёплыми плинтусами. Но у меня четкое убежедение, что в доме основной системой отпления должна быть система с ЕЦ! Тёплые полы сделаю позже как приятное дополнение. Всё равно сяду за расчёты и позже отвечу на свой же вопрос. Но всё же есть у кого трубы? Стоит заморачиваться?

З.Ы. А может, ну его нахрен? Потратиться на систему резервного питания АКБ с инвертором и генератором и сделать насосы как у многих? Всё равно без электричества сейчас ни воды, ни телевизора не будет.

Забыл сказать, что котельная в доме на первом этаже и максимум что смогу сделать для улучшения ЕЦ — выкопать небольшую ямку для котла.

вот неплохое изделие , особенно комментарии и фотографии к нему.

Я тут как-то посчитал, что баллонным газом у меня выходит в 5-7 раз дороже, чем электричеством — сам офигел от наших цен (Украина).

читал, плакал. всем советую, хороший ИБП)))

У меня площадь такая-же, только на одном этаже, и диаметр труб такой-же. Система с ЕЦ на твердотопливном котле. Очень комфортно. Реально температура на пару градусов в комнате может быть ниже чем с несколькими отдельными радиаторами (под окнами). ЕЦ у меня работает корректно, дельта около 20 гр.

Re: Вместо радиаторов трубы есть у кого?

Да, есть. У меня однотрубка ("ленинградка") выполнена как раз стальной трубой 57 мм. Запустил систему месяц назад. От ЕЦ во всей системе отказался, оставил только между ТТ и ТА на случай внезапного пропадания электричества.
В вашем доме можно сделать систему с ЕЦ, он ничем не хуже других. Подача будет на второй этаж, опускаться на первый и обратно в котел. Вот только плюсов у ЕЦ не так уж много. Я бы оставил ЕЦ как резервный вариант, на байпасс поставил бы насос и им бы гонял теплоноситель.

Re: Вместо радиаторов трубы есть у кого?

Да уж. Долго думали над концепцией?
Зачем вам тройной, если не четверной запас мощности котельной на относительно небольшой домик? Кроме перерасхода денег на оборудование и топливо ничего хорошего в этом нет.
Две системы отопления ЕЦ + ТП тоже, на мой взгляд, излишество, хотя многие так делают.
Балонный газ — тоже не лучший вариант для ожидания магистрального.
Я через это уже прошел, могу поделиться опытом.
У меня тоже сейчас три котла, но я шел несколько иным путем.
Вначале поставил газовый настенник, в расчете топиться баллонами в ожидании магистрального (+ГВС) и на случай его внезапной поломки добавил небольшой резервный электрокотел на 6 кВт (больше мощности не позволяют да и электричество дорогое, но кстати данной мощности эл. котла мне хватило для нормального отопления дома целый месяц — в марте этого года). В начале первой же зимы (2009-2010г) понял, что баллоны — это не вариант. Баллон может улететь за день и даже быстрее. Баллонов не навозишься при таком расходе, да и по деньгам получается одинаково с электроотоплением. Поэтому в срочном порядке тогда закупил дров и всю зиму, а также еще и следующую топил дровами камин в доме. Баллоны использовал только для ГВС и иногда в сильные морозы для отопления ночью.
Магистральный газ у нас уже реально забрезжил в следующем году, но еще одну зиму топить дровами у нас с женой желание отпало, поэтому в сентябре был куплен и добавлен в систему отопления небольшой ТТ котел, а также 5т. угля. Этот вариант оказался самым удачным и теперь я понял что надо было ставить этот котел с самого начала. ТТ котел я брал б/у за 15т.р. в расчете на 1- макс.2 сезона работы. С дымоходом и прочими материалами его подключение обошлось порядка 20-ки, но я посчитал что эти деньги с лихвой окупятся за один сезон в сравнении с баллонным или электрическим отоплением.
Сейчас угля уходит в среднем 20-25 кг в сутки, по деньгам это меньше 2000р/мес. (для сравнения на баллонах получалось порядка 9000 р/мес, на электричестве больше 11 000 р./мес.)
При этом топя баллонами или электричеством, пытаясь сэкономить, температуру в доме поддерживал 18-20 гр., сейчас же, топя углем в доме 22-26гр. без вопросов. При этом число подходов к котлу минимальное — пару раз в день, чтобы закинуть уголь и еще пару-тройку раз, чтобы пошуровать колосники.
По системам отопления я бы советовал вместо радиаторов или труб вложить деньги в утепление дома и обойтись одними ТП. Я именно так сделал и не ошибся. ТП у меня во всем доме(точнее жилой его части).
Это наиболее комфортный и экономичный способ обогрева (когда раньше топил один только камин было не комфортно — воздух вроде нормальной температуры, а пол ледяной, сейчас же ребенок весь день по полу ползает и кошки спят исключительно на полу, а раньше норовили куда повыше забраться..)
При этом делая ТП надо не экономить на трубах, кладя их почаще. У меня на 160 м2 отапливаемой площади уложено в полу около 1 км. труб.
При этом много дополнительных плюсов — нет ни каких труб и отопительных приборов в интерьере, значительно упрощаются отделочные и другие работы. ТП, имея приличную массу бетона, служат отличным теплоаккумулятором и не надо отдельный ТА городить.
Ну а когда будет газ — ТТ котел можно также продать по объявлению как я его купил, или же оставить для резерва.
Также не советую зацикливаться на ЕЦ. Если Вы хотите для ЕЦ ставить энергонезависимый допотопный отечественный напольник, так он вас разорит на топливе, поскольку имеет никакой КПД. В Случае отключения эл-ва вопрос решается с помощью генератора или ИБП или комбинированной системы.

Майк08, спасибо, обязательно учту Ваш опыт! Я всегда прислушиваюсь к советам форумчан и, как правило, совмещаю их со своими возможностями. Но личный опыт любого человека для меня бесценен!
Ещё раз перелопатил форум Избы и там в одной из тем обсуждалась система отопления когда по периметру всех стен идёт труба 57мм и в неё под окнами врезаются радиаторы нижним подключением. Говорят, из Сканави взяли. Тут и ЕЦ и темперирование стен ивсе плюсы кроме одного очевидного минуса (воздух). И я задавал вопрос спецам — можно ли к такой системе ТП врезать. Говорят врезают в обратку перед котлом. Типа стандартным подключением с 3-х ходовым краном и сервоприводом. Есть электричество — все счастливы: и коты и не коты, нет электричества, хотябы тепло. А вообще я уже давно склоняюсь к мысли, что жизнестойкость дома — это не только гармония с природными процессами, но и хороший запас электричества с возможностью его пополнения.
Буду дальше думать. Это придётся в спальнях плитку класть если только ТП делать. Ребёнок если с кровати напол свалится, что очень часто у многих бывает, точно расшибёт че-нить, а так я только за. Ещё раз спасибо за советы!

я тут прикинул что баллоны по цене сравнимы с электричесвтом. и как бы не дороже. поэтому они не выгодны! у них только одно приимущесвто "автономность". но она небольшая, а гимморою с ними много.

топить дом камином — да, дров много надо. а вот котлом тт или печкой — уже проще. тем более углем. хотя уголь — это грязно

Читайте также:  Бетонные стойки для забора

В следующем году планирую печь переложить. добавлю туда шамотое ядро и попробую топить углем. причем переложу печь независимо от того подведу газ или нет.

Доброе время суток!
Три вопроса:

  1. Сантехники предложили в одной (угловой) комнате убрать чугунные батареи, а вместо них прямо в штробе сделать змеевик в стене 2-3 колена, дескать так теплообмен будет лучше и угол промерзать вообще не будет и т.д. В другой комнате такой же змеевик, но совместно с чугунными батареями которые предлагают поместить в нише. В соседней квартире они так и делают.
    Дом еще не сдан, есть возможность на этапе монтажа водоснабжения и тепла сделать как надо.
    У знакомых теплый пол в ванной так сделан, но там трубы лежат очень плотно.
    Что делать, соглашаться?
  2. Как делают включение электрического накопительного котла — две трубы с горячей водой, одна централизованная, другая от котла, как переключаться между ними?
  3. Теплый пол в ванне: электрический или от горячей воды, стяжку на полу еще не сделали?

С Уважением,
Фарит.

Башку этим сантехникам оторвать надо. В многоквартирных домах теплые полы на воде просто запрещены. Вы подумайте, что будет в случае прорыва трубы в стене или полу. Капремонт у Вас + капремонт у соседей+ немеряные штрафы от жилищной инспекции за самовольную перепланировку. Лучше поставить нормальные батареи и утеплить стену если она промерзает. Гипрок+мин.вата или пенопласт.

в городе Гродно есть дома(серию не помню) где отопление выполнено именно посредством труб в капитальных стенах. дом стоит уже лет 30 и никаких проблем, описанных Вами нет как нет

Nickel написал :
в городе Гродно есть дома(серию не помню) где отопление выполнено именно посредством труб в капитальных стенах. дом стоит уже лет 30 и никаких проблем, описанных Вами нет как нет

У меня в пятиэтажной хрущёвке (откуда сейчас, собственно, и пишу) отопление именно так и сделано, так и было в проекте. Кроме труб в стенах (только не в капитальных, а в межкомнатных перегородках) — другого отопления нет никакого. В доме — очень тепло. Никакими дополнительными обогревателями никогда не пользуюсь.
Дому — более 40 лет, "прорывов" — никогда не было. Точнее, однажды была протечка (в объёме легкго капанья) у соседа сверху, увидели вОвремя, до меня не дотекло. Слесаря расковыряли стену до трубы и подварили — это было лет 5 тому назад.

Читайте также:  Как отопить склад 300 кв м

2Андрей, Кунцево Есть некоторая разница между трубами в перегородке и кап. стене как с точки зрения теплотехники так и с точки зрения закона В принципе, такие схемы размещения отопительных приборов существуют, но без четкого просчета необходимого количества и схемы размещения труб змеевика делать нечего Это не настенный радиатор, в который в крайнем случае можно заменить на другой или поставить термоголовку .. Потребуйте у сантехников сделать расчет теплопотерь и расчет отопительных приборов . Размещение радиатора в нише приводит к снижению теплоотдачи радиатора и тоже нужен расчет. Жить в квартире потом Вам. а не сантехникам
Далее, из чего Ваши сантехники собирются делать этот змеевик и как стыковать к стояку ? сталь,медь, МП?
Теплые полы в системе горячего водоснабжения запрещены.

Если в квартире зимой холодно, скорее всего, нужна замена радиаторов отопления. Традиционные батареи из чугуна или стали со временем загрязняются.

Теплоноситель движется по старым приборам тонкой струйкой, не дает тепловой энергии, достаточной для нормального обогрева жилья. Чтобы улучшить тепловой режим, стоит демонтировать отслужившее оборудование и поставить новое, но для оптимального результата надо знать, как грамотно выполнить работу.

В этом материале мы расскажем о том как правильно демонтировать старые радиаторы и установить на их место новые приборы.

Что нужно продумать заранее?

Если решение о выполнении ремонта этого типа принято, следует найти ответы на ряд вопросов:

  1. Когда именно и кем будут проводиться работы?
  2. Какой тип радиаторов нужно использовать?
  3. Требуется ли замена труб, ведущих от батареи к стояку?
  4. Сколько секций понадобится для каждой комнаты?

Лучше всего проводить такую переделку летом, потому что для начала работ следует получить разрешение местного ЖЭКа. Зимой чиновники дают такие разрешения крайне неохотно, потому что придется перекрывать общий стояк и на какое-то время оставлять без отопления и другие квартиры.

Но и вне отопительного сезона получить разрешение может быть сложно. Те, кто уже решал подобные задачи, говорят о необходимости ожидания в несколько дней, попытках попасть на прием к нужным сотрудникам и т.д. Некоторые столкнулись с давлением: им рекомендовали нанять именно сантехников из ЖЭКа для выполнения всех работ.

В этом вопросе ограничений не существует. Главное, чтобы замену батарей отопления выполнял опытный сантехник с соответствующей квалификацией. Выявить все огрехи, допущенные при неумелом монтаже, можно только во время эксплуатации.

Лучше всего отправляться в ЖЭК летом, а не осенью, на которую приходится пик очередей. К этому моменту все необходимые материалы нужно купить, провести предварительную сборку радиаторов, подготовить инструмент, договориться с бригадой, если это необходимо.

Если дом подключен к системе центрального отопления, следует обратиться в службу эксплуатации, чтобы согласовать переделку. Здесь могут выполнить необходимые расчеты, чтобы точно назвать количество секций радиаторов, а также прояснить другие технические вопросы.

Произвести расчет необходимого количества отопительных радиаторов можно и самостоятельно. Как это сделать мы подробно описали в этой статье.

Отсутствие правильных расчетов может привести к разбалансировке домовой отопительной системы.

Предварительно для расчетов понадобятся сведения, которые есть в ДЭЗе:

  • тип котельной (она может быть центральной или индивидуальной для конкретного дома);
  • вид системы: двух- или однотрубная;
  • параметры существующих подводящих труб;
  • характеристики теплоносителя: температура, давление, рН и т.д.

Чаще всего старые батареи заменяют новыми современными моделями, обычно алюминиевыми или биметаллическими. Хотя в продаже имеются также чугунные, медные и стальные изделия. Тип радиатора нужен при выполнении расчетов.

Понадобятся такие показатели как давление, которое может вынести прибор, максимальная температура теплоносителя, теплоотдача и другие данные. Их обычно можно найти в техническом паспорте.

Если замене подлежат не только радиаторы, но и ведущие к ним трубы, следует выбрать подходящий материал. Обычно это сталь, металлопластик или полипропилен. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют использовать для централизованных систем только стальные коммуникации.

В зависимости от выбранного типа труб понадобится соответствующее оборудование для их сварки. МП и ПП трубы монтировать проще, чем сталь. Для работы с металлом нужен не только сварочный аппарат, но и приспособление для нарезки резьбы. Поэтому, если старые трубы достаточно чистые, рекомендуется их оставить, а заменить только батарею.

Слабое место металлопластиковых конструкций – соединения. Их нужно выполнять очень тщательно, ошибки в монтаже часто приводят к протечкам. Популярность МП-труб объясняется их относительно невысокой ценой. Пластик дороже, но надежнее, если сварка выполнена правильно, герметичность соединений будет очень высокой.

Под выбранный радиатор нужно подобрать подходящие крепежные элементы. При этом нужно учесть и тип радиатора, и материал стены, на которую будет выполняться установка: кирпич, бетон и т.п. Обычно батареи комплектуются кронштейнами подходящего типа.

Для установки одного радиатора обычно используют два кронштейна вверху и один – внизу. Их положение тщательно проверяют уровнем, чтобы во время монтажа батареи исключить вероятность перекоса. Впрочем, некоторые модели ставят с легким уклоном, чтобы обеспечить отведение воздуха, попавшего в систему. Если количество секций больше двенадцати, может понадобиться еще один верхний кронштейн.

Читайте также:  Чем развести битумную мастику до жидкого состояния

Правила размещения радиатора

Батареи ставят чаще всего под окном, чтобы компенсировать потери тепла при поступлении холодного воздуха через проем.

При этом нужно выдерживать следующие расстояния:

  • от стены – 20 мм;
  • от пола – 120 мм;
  • от подоконника – 100 мм или больше.

Желательно, чтобы подоконник не слишком перекрывал радиатор для эффективной циркуляции воздуха в помещении. Эти цифры – только рекомендации, они могут быть больше или меньше, хотя заметные изменения могут отразиться на теплоотдаче конструкции.

Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется покрыть стену за радиатором отражающим материалом, например, пенофолом. Хотя некоторые мастера считают эту меру бесполезной. А вот красивый декоративный экран станет препятствием для теплого воздуха, от него лучше отказаться. Современные батареи смотрятся вполне привлекательно, не имеет смысла их прятать.

Порядок проведения работ

Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

  1. Согласовать переделку со службой эксплуатации.
  2. Приобрести необходимые материалы.
  3. Выполнить предварительную сборку узлов.
  4. Подготовить инструменты.
  5. Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
  6. Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
  7. Демонтировать старые радиаторы.
  8. Установить кронштейны.
  9. Навесить новые батареи.
  10. Провести подключение к трубам отопления.
  11. Проверить работу системы.

Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы. Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею. При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы. Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить.

Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу. Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте. Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение. Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить.

Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку. Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

Несколько интересных советов

Если принято решение поменять отслужившие батареи, не помешает подумать об установке крана, обычного или с термоголовкой. В первом случае можно вручную регулировать поток теплоносителя, во втором – это будет выполняться автоматически. Но если на радиатор поставили терморегулятор, его не нужно закрывать декоративным экраном.

Это приведет к искажению данных при замерах температуры. Стоит отметить, что терморегуляторы можно ставить только при однотрубных системах. В любом случае на входе и выходе из радиатора нужно поставить хотя бы запорные краны, если они отсутствуют.

Это позволит отключить радиатор от системы, чтобы прочистить или заменить его, независимо от сезона. Тепловая мощность, отраженная в техпаспорте батареи, не всегда соответствует заявленной. Если сделать число секций на 10% больше, можно улучшить ситуацию.

Выводы и полезное видео по теме

Как выбрать подходящий вариант замены:


Обзор распространенных ошибок:

Неопытным мастерам не стоит начинать практиковаться на системах отопления. В процессе замены одного радиатора на другой есть множество нюансов. Ошибки обернутся дорогостоящим ремонтом. Лучше поручить такую задачу опытным сантехникам.

Если у вас есть опыт по самостоятельной замене отопительных радиаторов, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны тонкости о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите о них в блоке с комментариями.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector