Теплообменник фреон вода своими руками

Теплообменник фреон вода своими руками

Тепловой насос – инновационное устройство, относящееся к альтернативным источникам энергии. Извлекая тепло из природных ресурсов вокруг, прибор является экономичным устройством с большой степенью автономности.

Характеристики

На отоплении и водоснабжении частного дома хочется сэкономить большинству рачительных хозяев. Для таких целей подходит тепловой насос.

Его вполне возможно соорудить своими руками, хорошо при этом сэкономив − заводской прибор стоит очень недешево.

Свойства и устройство

Прибор имеет внешний и внутренний контур, по которым движется теплоноситель. Составляющие стандартного прибора: тепловой насос, устройство для забора и устройство для распределения тепла. Контур изнутри состоит из компрессора с питанием от сети, испарителя, дроссельного клапана, конденсатора. Используют также в приборе вентиляторы, систему труб, геотермальные зонды.

  • не выделяет никаких вредных веществ, абсолютно экологичный;
  • нет затрат на покупку и доставку топлива (электроэнергия затрачивается только на перемещение фреона);
  • нет необходимости дополнительных коммуникаций;
  • абсолютно пожаро — и взрывобезопасный;
  • полноценное отопление зимой и кондиционер летом;
  • сооруженный тепловой насос своими руками – это автономная конструкция, требующая минимум усилий по управлению.

Применение

Теплонасос, собранный своими руками, подойдет для таких случаев:

  • если есть желание сэкономить на топливе для обогрева дома;
  • если к дому невозможно подвести газ или сделать это слишком хлопотно, когда покупать баллонный газ – не выход из ситуации;
  • нет желания и возможностей топить углем, дровами, электричеством, иным топливом;
  • если хозяин дома является приверженцем использования экологически чистой альтернативной энергии. Устройство достаточно практичное даже наряду с наличием возможностей применять другие источники энергии.

Тепловой насос своими руками изготовляется для дома, основываясь на технологиях забора тепла из земли, воды, воздуха. Он используется для отопления, нагрева воды и даже кондиционирования внутри помещения.

Принцип работы

Все окружающее нас пространство есть энергия — нужно только уметь ее использовать. Для теплового насоса нужно, чтобы температура окружающей среды была больше 1С°. Тут следует сказать, что даже земля зимой под снегом или на некоторой глубине сохраняет тепло. Работа геотермального или любого другого теплонасоса основывается на транспортировке тепла от его источника с помощью теплоносителя к контуру отопления дома.

Схема работы прибора по пунктам:

  • носитель тепла (вода, грунт, воздух) наполняет находящийся под грунтом трубопровод и нагревает его;
  • затем теплоноситель транспортируется в теплообменник (испаритель) с последующей передачей тепла на внутренний контур;
  • во внешнем контуре находится хладагент – жидкость с низкой точкой кипения под низким давлением. Например, фреон, вода со спиртом, гликолевая смесь. Внутри испарителя это вещество нагревается и становится газом;
  • газообразный хладагент направляется в компрессор, сжимается под высоким давлением и нагревается;
  • горячий газ попадает в конденсатор и там его тепловая энергия переходит к теплоносителю системы отопления дома;
  • завершается цикл превращением хладагента в жидкость, и она, вследствие потери тепла, возвращается назад в систему.

Тот же принцип используется для холодильников, поэтому тепловые насосы для дома можно применять как кондиционеры для охлаждения помещения. Проще говоря, тепловой насос – это такой холодильник с обратным действием: вместо холода вырабатывается тепло.

Тепловые насосы своими руками можно сконструировать на основе трех принципов — по источнику энергии, теплоносителю и их комбинации. Источником энергии может быть вода (водоем, река), грунт, воздух. Все виды насосов основаны на одном принципе работы.

Классификация

Выделяют три группы устройств:

  • вода-вода;
  • грунтово-водяные (геотермальные тепловые насосы);
  • используют воду и воздух.

Тепловой коллектор «грунт-вода»

Тепловой насос своими руками — самый распространенный и эффективный способ добычи энергии. На глубине нескольких метров грунт имеет одну постоянную температуру и мало подвержен погодным условиям. На внешнем контуре такого геотермального насоса применяется специальная экологически безопасная жидкость, в народе называемая «рассолом».

Наружный контур геотермального насоса создают из пластиковых труб. Их вкапывают в грунт вертикально или горизонтально. В первом случае на один киловатт может понадобиться достаточно значительная площадь работ – 25–50 м2. Площадь нельзя использовать для посадочных работ — тут допускается только высадка однолетних цветущих растений.

Вертикальный коллектор энергии требует несколько скважин на 50–150 м. Такое устройство более эффективное, тепло передают специальные глубинные зонды.

«Вода-вода»

На большой глубине температура воды постоянная и стабильная. Источником низкопотенциальной энергии может служить открытый водоем, грунтовые воды (колодец, скважина), сточные воды. Принципиальных различий в конструкции для отопления такого типа с разными теплоносителями нет.

Устройство «вода-вода» наименее трудозатратное: достаточно оснастить трубы с носителем тепла грузом и поместить в воду, если это водоем. Для грунтовых вод потребуется более сложная конструкция и может возникнуть нужда в сооружении колодца под сброс воды, проходящей через обменник тепла.

«Воздух-вода»

Такой насос немного уступает двум первым и в холодное время его мощность снижается. Но он более универсальный: для него не нужно копать землю, создавать скважины. Нужно только установить необходимое оборудование, например, на крыше дома. Для этого не требуется сложных монтажных работ.

Основным преимуществом является возможность повторно использовать тепло, покидающее помещение. Зимой рекомендуют иметь еще один источник тепла, поскольку мощность такого обогревателя может значительно уменьшиться.

Этапы монтажа

Тепловой насос своими руками можно сделать полностью из старых запчастей, взятых, например, из нерабочего кондиционера.

Расходы, окупаемость, мощность

Заводской прибор стоит около 4000 евро и выше. Самодельный насос для отопления 100 м² площади окупится приблизительно по прошествии 2-х лет. Для домов с не очень хорошей теплоизоляцией мощность должна быть 75 Вт/м²., с хорошей теплоизоляцией достаточно — 50 Вт/м², а при использовании современных теплоизоляционных материалов — хватит и 30 Вт/м².

Идеальным вариантом будет, когда насос включается в проект для отопления дома с наличием теплого пола и плиточного покрытия.

Процесс создания

Сначала нужно достать компрессор от нерабочего кондиционера, необязательно нового. Дешевле будет приобрести его в мастерских по ремонту холодильников. Компрессор крепится к стене кронштейнами (подойдет L-300).

Для изготовления конденсатора подойдет бак из нержавейки на 100–120 л. Он разрезается пополам, внутри устанавливается змеевик. Змеевик можно изготовить самому из сантехнической медной трубки или от холодильника. Тут нужны толстые стенки – от 1 мм и больше. Трубка наматывается на обычный баллон (газовый, кислородный) с равномерным расстоянием между витками и фиксируется в таком положении перфорированным алюминиевым уголком (им оформляются углы под шпаклевкой). Он приматывается к змеевику, чтобы каждый виток располагался против дырки в уголке.

В результате будет ровный шаг витков и прочность конструкции. После создания змеевика половинки емкости свариваются. Резьбовые соединения также ввариваются. Затем создается испаритель. Для него может подойти обычная пластиковая емкость на 60–80 л. с вмонтированным внутри змеевиком из трубы диаметром ¾ дюйма. Простые трубы для водопровода используют для транспортировки воды.

Читайте также:  Доска четверть как крепить

Испаритель крепится на стене L-кронштейном. А вот закачку фреона должен сделать специалист по холодильному оборудованию: он сварит трубки и закачает в них фреон. После чего конструкцию подключают к системе отопления внутри дома, а затем – к наружному контуру.

Особенности для каждого вида

Вертикальный насос для отопления «грунт-вода» требует создания скважины на 50–150 м. В нее помещаются геотермальные зонды и подключаются к насосу. Зонды берут тепло из грунта, которое переносится с незамерзающей водой к насосу, а оттуда уже в систему отопления. Для маленьких участков подходят зонды, для больших – горизонтальный коллектор.

Для горизонтального аппарата типа «грунт-вода» нужно создать коллектор из системы труб. Его располагают ниже уровня промерзания (1–1,5 м) и выглядит он как своеобразный змеевик под землей. Снимается слой почвы, укладываются трубы и грунт засыпается обратно. Можно уложить трубы в отдельных траншеях.

Для агрегата по типу «вода-вода» собирается из ПНД-труб, которые заполняются носителем тепла и после этого переносятся к водоему. Трубы имеют вид большого змеевика на дне водоема. Желательно разместить их в его центре.

Аппарат типа «воздух-вода» не требует трудоемких земляных работ. Выбирается место около дома или на его крыше, где самодельный тепловой насос соединяется с внутридомовым отоплением. Тепло извлекается вентиляторами и испарителем.

Тепловой насос это техническое устройство предназначенное для передачи тепловой энергии от одного объекта к другому обладающими разными температурами. Конденсатор теплового насоса выделяет тепло потребителю энергии, а испаритель поглощает тепло.

Принцип работы

Работа теплового насоса основана на свойствах жидкостей и газов, а также законов термодинамики, в соответствии с которыми при переходе вещества из газообразного состояния в жидкое, тепло выделяется, при обратном переходе из жидкости в газ – тепло поглощается.

При использовании теплового насоса в системах отопления используется принцип разности потенциалов тепловой энергии.

Теплоноситель двигаясь по наружному контуру получает тепловую энергию от внешних источников тепла, которыми могут быть энергия солнца, окружающего воздуха, геотермальных вод и иных источников. При циркуляции теплоноситель поступает на испаритель теплообменника в котором отдает аккумулированное тепло теплоносителю внутреннего контура.

Далее внутренний теплоноситель поступает на конденсатор теплообменника, где он в свою очередь, отдает полученную тепловую энергию в систему отопления, либо горячего водоснабжения дома.

В состав стандартного теплового насоса входят следующие компоненты:

  • Испаритель – теплообменник, где полученная тепловая энергия передается хладагенту;
  • Компрессор – осуществляет сжатие хладагента, что в свою очередь приводит к повешении его температуры;
  • Конденсатор – теплообменник, где тепловая энергия хладагента передается потребителю;
  • Расширительный клапан (дроссель) – служит для снижения давления хладагента перед попаданием его в испаритель.

Для увеличения КПД установок использующих в свей работе тепловые насосы, в наружный контур теплоносителя устанавливают насос или вентилятор, в зависимости от вида теплового насоса, а в контур теплоносителя дома монтируют циркуляционный насос.

Классификация устройств

Тепловые насосы классифицируются по:

  • По принципу действия;
  • Внешнему источнику энергии;
  • Количеству теплоносителей;
  • Вторичному источнику энергии;
  • Типу теплообменников;
  • Принципу взаимодействия рабочих сред;
  • Типу хладагента;
  • Режиму рабочих температур;
  • Назначению;
  • Системам функционирования;
  • Режиму работы;
  • Производительности.

Типы теплообменников

В обозначении типа теплообменника теплового насоса первый показатель определяет способ устройства внешнего контура системы теплоснабжения, а второй – устройство внутреннего контура.

«Вода — вода»

В теплообменниках данного типа забор тепла осуществляется из водных объектов (скважина, река, озеро и т.д.), энергии солнца или иных объектов. В первичном контуре циркулирует теплоноситель – вода, либо иная жидкость. Циркуляция осуществляется путем создания давления посредством установки насоса.

Контур может быть замкнутым или разомкнутым, какой вариант выбрать определяется типом теплоносителя.
В тепловом насосе, во внутреннем контуре, циркулирует фреон, который получая энергию от внешнего контура испаряется, поступает на конденсатор, где отдает полученное тепло теплоносителю потребителя.

«Вода – воздух»

В теплообменниках этого типа энергия собранная в наружном контуре, в котором циркулирует жидкость (вода или иной энергоноситель), поступает в теплообменники теплового насоса, где передается воздуху внутри помещения.

«Воздух – воздух»

В теплообменниках данного типа наружный контур размещается на наружной стороне здания, он является испарителем в этой конструкции насоса. Тепло наружного воздуха нагревает хладагент, который испаряется. Далее, проходя через компрессор сжимается и поступает на внутренний блок – конденсатор, который располагается внутри здания. Конденсатор отдает тепло воздуху внутри помещения в котором находится, хладагент вновь поступает на испаритель.

«Воздух – вода»

В теплообменнике данного типа тепловая энергия забирается из наружного воздуха. Воздух поступает в компрессор, где под действием давления повышается его температура, после чего поступает в теплообменник. В теплообменнике происходит конденсация подаваемого воздуха и передача энергии энергоносителю отопительной системы потребителя.

«Земля – вода»

Теплообменники данного типа основаны на получении энергии земли и передачи ее потребителям. В замкнутом наружном контуре, расположенном ниже уровня промерзания, циркулирует рассол (антифриз). Циркуляция осуществляется посредством установки насоса. Рассол поступает на конденсатор теплового насоса, где передает полученную энергию хладагенту, который в свою очередь передает ее системе отопления потребителя путем конденсации в теплообменнике насоса.

«Земля – воздух»

В теплообменниках этого типа тепловая энергия полученная рассолом, циркулирующим в наружном контуре, который расположен под поверхностью земли, передается в камерах теплообменника воздуху внутри помещения.

Цены за монтаж тепловых насосов «под ключ»

Стоимость работ в различных регионах нашей страны может разительно отличаться. Кроме этого стоимость работы и насоса зависят от его типа и системы теплоснабжения.

Для того, чтобы иметь представление о порядке цифр за данную услугу, рассмотрим несколько предложений из разных регионов без учета стоимости прочего оборудования системы теплоснабжения здания.

  • В г. Санкт-Петербурге монтаж теплового насоса, вне зависимости от его типа, обойдется Заказчику в сумму от 35000,00 рублей;
  • В г. Москва монтажные организации, вне зависимости от типа теплового насоса, готовы выполнить работы «под ключ» за сумму свыше 45000,00 рублей;
  • В г. Краснодар монтаж теплового насоса будет стоить от 40000,00 рублей.
  • Если же говорить о монтаже систем отопления с использованием тепловых насосов, то средние цены на комплекс работ с учетом стоимости оборудования выглядят следующим образом:

A) Монтаж геотермальных бытовых тепловых насосов:

  • Мощностью — 4-5 кВт (50 – 100 м²) – от 130000,00 до 280000,00 рублей;
  • Мощностью — 6-7 кВт (80 – 120 м²) – от 138000,00 до 300000,00 рублей;
  • Мощностью — 8-9 кВт (100 – 160 м²) – от 160000,00 до 350000,00 рублей;
  • Мощностью — 10-11 кВт (130 – 200 м²) – от 170000,00 до 400000,00 рублей;
  • Мощностью — 12-13 кВт (150 – 230 м²) – от 180000,00 до 440000,00 рублей;
  • Мощностью — 14-17 кВт (180 – 300 м²) – от 210000,00 до 520000,00 рублей.
Читайте также:  Ресепшн своими руками чертежи

B) Стоимость монтажа воздушных тепловых насосов:

  • Мощностью до 6,0 кВт (50 – 100 м²) – от 110000,00 до 215000,00 рублей;
  • Мощностью до 9,0 кВт (80 – 120 м²) – от 115000,00 до 220000,00 рублей;
  • Мощностью до 12,0 кВт (100 – 160 м²) – от 120000,00 до 225000,00 рублей;
  • Мощностью до 14,0 кВт (130 – 200 м²) – от 127000,00 до 245000,00 рублей;
  • Мощностью до 16,0 кВт (150 – 230 м²) – от 130000,00 до 250000,00 рублей;
  • Мощностью до 18,0 кВт (180 – 300 м²) – от 135000,00 до 255000,00 рублей.

Плюсы и минусы тепловых насосов

К плюсам использования систем отопления основанных на использовании тепловых насосов можно отнести следующие:

  • Экономичность в процессе эксплуатации;
  • Экологическая безопасность установок;
  • Пожаробезопасность установок;
  • Надежность при эксплуатации;
  • Автономность работы.

К недостаткам относятся:

  • Высокая стоимость;
  • Сложность выполнения всего комплекса работ;
  • Необходимость капитального ремонта после истечения срока эксплуатации, сопряженного со значительными материальными вложениями.

Делаем тепловой насос своими руками

В связи с тем, что тепловые насосы различаются по типу теплообменников, то и своими руками можно собрать различные конструкции используя компоненты от оборудования различной направленности.

Рассмотрим изготовление теплового насоса по типу «вода-вода» используя б/у компрессор от кондиционера

Для изготовления понадобятся:

  • Компрессор от кондиционера;
  • Трубки, предпочтительно из меди – для изготовления конденсатора;
  • Металлопластиковые трубы – для изготовления испарителя;
  • Терморегулятор (вентиль);
  • Изоляционный материал (поролоновая труба);
  • Фитинги для труб обоих видов;
  • Фреон;
  • Материалы для изготовления каркаса (уголок, профиль и т.д.);
  • Приборы управления и контроля (датчик температуры и давления, таймер и т.д.).

Из трубок изготавливаются теплообменники, для этого медные трубки вставляются в металлопластиковые, которые в свою очередь помещаются в изоляционные. По шаблону трубки изгибаются в форме змеевика, на концах монтируются фитинги для плотного соединения с системой подачи теплоносителей. Места соединения герметизируются.Изготавливается каркас для крепления компрессора.Устанавливается компрессор и соединяется с теплообменниками. Система заполняется фреоном.

К входу испарителя подключается внешний контур теплоносителя, а к выходу его отвод. Отопительный контур подключается аналогично, с той лишь разницей, что он подключается к конденсатору.

Устанавливаем датчики температуры и давления, электрические приборы контроля и защиты – система готова к работе.

Тепловой насос из холодильника

При использовании теплового насоса из холодильника, процесс изготовления аналогичен ранее рассмотренному с использование компрессора кондиционера, с той лишь разницей, что в систему будет установлен компрессор холодильника.

Подводя итог можно отметить, что имея соответствующие навыки, опыт работы с инструментом и начальные познания в электротехнике и работе холодильных систем, можно изготовить тепловой насос своими руками.

Пишу потому что. Чтобы самому не забыть. Делайте что хотите :). Не бойтесь начинать, откроете что-то и узнаете новое.

воскресенье, 2 декабря 2012 г.

Теплообменник для ТН (теплового насоса) своими руками.

Для нашего доморощенного ТН необходимо как минимум два теплообменника — испаритель и конденсатор. Основной параметр теплообменника разность (дельта) температур при необходимой мощности. Существует масса программ для подбора теплообменников под ТН, из всех программ более или менее полную информацию удалось добыть из программы Danfoss Hexact (1.4.1).exe, хоть и бесплатная, но требует регистрации на сайте, защита программы глючная поэтому у меня после 4 регистраций программа так и не заработала (пришлось ломать защиту :). Программа позволяет подобрать конкретную модель теплообменника по многочисленным параметрам, но из справочника danfoss. Цена теплообменников около 18 тыс. рублей на 10 кВт мощности, что для нашего ТН мощностью 10 кВт обойдется около 36 тыс. рублей. Если цена устраивает то покупаем, и забиваем на попытку изготовить теплообменник в домашних условиях.
Дальнейший ход рассуждений имеет смысл для тех у кого нет заводских теплообменников, но есть желание попытаться (именно попытаться) изготовить его кустарно.

Начало рассуждений по поводу теплообменника можно почерпнуть здесь. Здесь будем обсуждать конструирование.

Сколько же стоит самопальный теплообменник? Я не рассматриваю приспособленные масляные радиаторы и прочие запасные части от автомобилей — это отдельная тема.

Посчитаем как говориться с нуля. Будем исходить из соображений что вода при скорости потока 1м/с способна к теплообмену на ровной поверхности на уровне 800 Дж на градус на кв.м. Много это или мало. Заметим, что увеличение скорости потока в два раза приводит к увеличению коэффициента теплоотдачи также ориентировочно в два раза (до определенного предела). В свою очередь уменьшение потока до 0 м/с не приводит к нулевому результату. При нулевой скорости теплообмена вода способна к конвективному перемешиванию в зависимости от ориентации и формы теплообменника величина находится в интервале от 150 до 300 Дж на градус на кв.м. — своего рода пассивный теплообмен именуемый в народе "труба в бочке".

Итак народный кожухотруб — труба в трубе.

Если идти традиционно то есть взять трубку и поместить ее в трубу большего диаметра то получиться труба в трубе. По внутренней пускаем фреон по внешней воду просто и надежно.

Если взять медную трубку то получим стоимость от 6700 рублей до 16000 рублей в зависимости от диаметра медной трубки. Для примера 125 метров 6мм медной трубки однозначно работать не будет гидросопротивление убьет всю идею.

Но можно взять и сложить 8 трубок диаметром 6.35мм в косичку соединив их параллельно и поместив в трубу с внутренним диаметром 25 мм то получим вполне приличный девайс по цене 6700 рублей (цена 6.35 мм в Оренбурге 800 рублей за 15 метров) за медь плюс около 3000 рублей за внешнюю трубу и прочие фитинги. Итого есть возможность получить "хороший" теплообменник площадью 2.5 м2 за ориентировочно 10000 рублей, длиной 16 метров, который можно свернуть в кольцо диаметра 50 см.
Если взять 6 трубок диаметра 9.53мм получим стоимость больше, но общая длина станет равна 14 метров и внешняя труба понадобиться с внутренним диаметром 24мм. Зато меньше паять. Медную трубу (косичку) помещаем в металлопластик или стальную трубу и гнем в спираль диаметра 50 см. На конце нужно одеть тройники чтобы заглушить торцы толстой трубы. Возможны и другие варианты.

Читайте также:  Документы при покупке сада

А можно дешевле? Можно только осторожно. Не стоит забывать, что фреоны в большинстве своем инертны к стали. Что это дает? Можно использовать в качестве дешевого теплообменника стальные трубы. Проблема в том что общераспространенные размеры имеют сравнительно большую толщину стенки и гнуть их не так просто как медь.
К примеру водогазопроводная труба 1/2" так называемая ДУ15мм. имеет толщину стенки от 2.5мм до 2.8мм. Многовато конечно зато если труба гниет (разрушается коррозией) со скоростью 1мм за 10 лет, то гарантировано можно ожидать 20 летную долговечность, а при замкнутой системе отопления и более долговечный срок службы. Другая проблема сварка и вес. Но в принципе при умелом подходе вопрос решаемый.

Цена. Из таблицы видно, что цена 2.5 м2 теплообмена для стальных газоводопроводных труб лежит в интервале от 1900-2200 рублей за материал. По цене халява. А вот с загибом придется повозиться. Голыми руками согнуть ДУ15, а тем более ДУ25 трудновато. Есть два варианта один с использованием горячего метода изгиба и холодного с помощью трубогиба. Есть трубогиб гидравлический который гнет трубу в определенном месте, а есть роликовый который способен гнуть трубу буквально в спираль — что нам и нужно.

Вариант 1. Берем две трубы одну например ДУ15 вторую ДУ25 (или лучше ДУ32) длиной 38 метров каждая вставляем ДУ15 в ДУ32 и с помощью трубогиба завиваем в спираль как можно меньшего диаметра. Получим завитую в спираль трубу в трубе. Так как мы завиваем ДУ32, а у нее внутри ДУ15 то та тоже свернется. Далее на концы тройники и разводим трубы. Цена ДУ15 обойдется в 1900 рублей ДУ32 обойдется 112*38=4256 рублей итого около 6300 по материалу плюс нужно отдать за трубогиб — нужно уточнить сколько возьмут и могут ли 38 метров согнуть за раз или придется делить на куски.

Вариант 2. Берем трубу ДУ15 или ДУ20 с помощью роликового трубогиба сворачиваем в спираль. Далее берем стальной лист 2мм и изготавливаем для спирали чехол-кожух (своего рода бублик) это будет внешний контур для воды. Высота спирали при диаметре 50см составит около 60см.

Вариант 3. Вчера 09.11.2012г. переговоры по GEA из Латвии пришли к цене 40 тыс.рублей за испаритель и конденсатор с доставкой до г. Оренбург. Размышляя широко над ценой и имея необходимую сумму в кармане появилась идея. Теоретически можно взять два листа стали тощиной 1.5-2мм длиной 6м и шириной 25см. Складываем два листа вместе между листами прокладываем проволоку толщиной 2 мм — это образует канал теплообмена сечением 2мм*25мм. Привариваем края листов и сворачиваем в рулон диаметра 30см, также прокладывая проволоку 2мм. Вначале и конце рулона привариваем трубы для фреона, а торцы рулона глушим заглушкой с приваренной трубой для воды. Надо бы рисунок.

Вариант 4. Надо взять листовой металл толщиной 1мм-1.5мм и нарубить из него пластины 50см*15см. Из этого пакета можно собрать теплообменник. На этом варианте остановимся подробнее. Чтобы пластины разделить между собой и увеличить смешивание (кавитацию) жидкостей между листами проложим оцинкованную сетку. Цинк более активный метал чем сталь, поэтому он будет защищать сталь от коррозии (ценой своего разрушения) некоторое время.
Итак начнем рассуждения :). Надо взять стальной лист (есть в наличии куски листов от 1 мм до 2 мм). В идеале лучше взять нержавейку цена в 2.5 раза дороже зато гнить (корродировать) будет меньше, потому служить дольше. Но для первого ТН по моему сойдет, тем более что у меня есть листы черного металла. Осталось в магазине стройматериалов поискать сварную сетку (очень желательно оцинкованную) в качестве сепаратора между пластинами. с ячейкой как можно меньше, в идеале 1см на 1см и проволокой толщиной 2мм — 3мм. По различным данным нам нужно около 2 кв.м. теплообменной поверхности при пластинах 50см на 15см и количестве пластин 30 получим ориентировочную площадь 0,5*0,15*(30-2)=2,1 кв.м.

05.12.2012г. приобретен лист оцинкованный 1,25 * 2,5 м. толщиной 1,5 мм. Там же его нарубили на пластины 15см * 50 см. получилось 40 пластин. Стоимость около 2500 рублей (надо уточнить по документам), надо было взять два листа 2*1 м тогда вышло бы около 4 кв.м, а так вышло около 3 кв.м., наверно придется докупить один лист 2м * 1м (4*6=24 пластины или 13*2=26 пластин). Сначала попробую сварить там видно будет, может и не получиться как задумано.

Приобретена сетка оцинкованная сварная ячейка 25 мм *25 мм (Существует оцинкованная сетка с ячейкой 10мм на 10мм из проволоки 2мм) из проволоки 2мм общей площадью 5 кв.м. за 2800 рублей (500 руб за погонный метр наверняка с двойной наценкой :). Еле нашел, и то в хозмаге поселковом, на вопрос где обычно оцинкованную сетку используют, ответили что для разведения цыплят из нее строят курятники(клетки для перепелок и кроликов) — век живи век учись. Нужно найти оцинкованную проволоку диаметром 3-4мм. Не могу пока найти никто не знает где такая проволока продается. Нашел оцинкованные тяги от подвесных потолков, диаметр около 4-5 мм (стоят 21 рубль за 2м длины). Если не найду потоньше возьму их.

На рисунке оцинкованая пластина 15*50см толщиной 1.5мм, кусок сетки 25мм*25мм (проволока 2мм), два куска проволоки 3мм на ребра.

Почему оцинкованые детали? Цинк будет служить защитой от коррозии железа. Можно конечно попробовать покрыть железо например медью, но при малейших царапинах железо будет кородировать при контакте с медью. Цинк же наоборот будет кородировать вместо железа, защищая его таким образом. Сначала разрушиться цинковый слой, а затем уже начнет разрушаться железо, лет на 15 должно хватить теплообменника, а там видно будет.

Починить сварочный инвертор не получилось, драйвер ключей угробил еще 6 силовых транзисторов, наверно придется выкинуть. После 4 ремонтов уже трудно искать неполадки (тем более на этот раз вышла из строя система контроля перегрева транзисторов), да и отслужил он уже в принципе свое — 7 лет и 4 капитальных ремонта, не считая мелких. Либо новый купить, либо переменкой варить от трансформатора.

06.12.2012г. Нашел оцинкованную проволоку (проблема найти в Оренбурге) диаметром 3мм — длиной 100м за 1100 рублей. Переплатил подозреваю раза в два :).

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector