Стойка для дрели из плиткореза своими руками

Стойка для дрели из плиткореза своими руками

Наличие стойки для дрели позволяет значительно увеличить спектр возможностей применения данного устройства. Разместив дрель на специальной подставке, которую, кстати, легко сделать своими руками, удастся получить настоящий многофункциональный станок.

Особенности

Многофункциональная подставка для дрели, позволяющая выполнять различные работы, как правило, состоит из определенных компонентов. Во-первых, необходима несущая станина – именно на ней будут фиксироваться все элементы. Во-вторых, должна быть стойка – направляющая для дрели, используемая для ее фиксации. Данный элемент позволяет перемещать саму дрель при помощи ручки и иных элементов. В-третьих, важна вышеуказанная ручка, координирующая вертикальное движение сверлильной части. Наконец, существуют еще и дополнительные узлы, с созданием которых станок оказывается еще более функциональным.

Размер станины зависит от направления работ, которые будут выполняться при помощи устройства.

Например, при выполнении только вертикального сверления, достаточно листа со сторонами по 500 миллиметров. В том случае, когда ожидаются гораздо более сложные операции, длину стоит увеличить до 1000 миллиметров, а ширину оставить такой же. На станине вертикально размещается стойка, которая фиксируется специальной подпоркой. Обычно между собой эти две части стыкуются винтовыми соединениями.

Плюсы и минусы самодельных стоек

Подставка для дрели, выполненная своими руками, обладает как преимуществами, так и недостатками. Если говорить о плюсах, то начать стоит с дешевизны – гораздо экономичнее изготовить конструкцию самостоятельно, чем приобретать готовую в магазине. Более того, собрать стойку можно даже из вещей, которые уже имеются в домашнем хозяйстве: различных запчастей устаревшей либо же неиспользуемой техники. Чертежи без проблем обнаруживаются в интернете в бесплатном доступе, помимо этого, можно отыскать также и образовательные видео, которые легко повторить. Наконец, не возбраняется создать уникальную конструкцию, удовлетворяющую конкретные нужды мастера и не имеющую существующих аналогов.

Что касается минусов, первым является относительная сложность изготовления. Случается так, что некоторые детали оказывается невозможным сделать без специального оборудования, к примеру, для сварки или же токарного станка. В этом случае придется обращаться к специалисту, что, безусловно, повысит количество потраченных денег. Следующим недостатком самодельных стоек называют частое возникновение люфта из-за того, что части конструкции были неправильно зафиксированы. Люфт же, в свою очередь, негативно влияет на дальнейшее выполнение работ.

Кроме того, сделанная в домашних условиях стойка подходит не для всех требуемых операций.

Например, на ней не удастся просверлить отверстия под углом.

Как выбрать материал?

Выбор материала для стойки определяется в зависимости от дальнейших функций получившегося станка. Если с ее помощью планируется только сверлить, то собирать конструкцию разрешается из обычных древесных брусочков. Если же подставка должна получиться более мобильной и функциональной, то стоит некоторые детальки выполнить из стали. Станина для дрели традиционно делается либо из деревянного листка с толщиной, превышающей двадцать миллиметров, либо же из металлической пластины толщиной не менее десяти миллиметров. Конкретный выбор материала и его толщина должны зависеть от мощности используемой дрели. Помимо этого, ее можно укрепить дополнительным слоем из фанеры требуемого размера – так поверхность получится идеально ровной и более удобной для эксплуатации.

Стойка, на которой разместится сама дрель, также делается либо из металлической, либо деревянной плиты. Помимо направляющих на ней должен быть создан зажим для фиксации сверлящего инструмента. Каретка опять же может быть реализована из дерева или металла.

Отдельно стоит упомянуть о возможности изготовить станок из старого фотоувеличителя.

Такая система, как правило, оборудована и подходящей станиной, и стойкой, и даже механизмом управления, оборудованным ручкой. Дрель в этом случае будет перемещаться при помощи рукоятки фотоувеличителя, которую следует проворачивать. Перед эксплуатацией достаточно будет лишь убрать бачок с лампочкой и линзами и установить на освободившееся место хомутик для дрелей.

Кроме того, создать станок удастся и из рулевой рейки. В этом случае деталь берется чаще всего у машин отечественного автопрома, например, ВАЗ, Таврии или Москвича, и выполняет роль стойки и подъемного механизма. Основание нужно будет сделать самостоятельно. Плюсами конструкции ручной работы называют малую цену и доступность материалов, которые можно закупить на предприятиях или даже найти самостоятельно среди отходов – детали, бывшие ранее в употреблении, проблемой не являются. Среди минусов такого специфического станка называют его непрезентабельный внешний вид, а также не слишком выдающуюся точность.

Кстати говоря, для изготовления самодельного станка действует одно важное правило: чем мощнее дрель, которую подразумевается использовать, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. В той ситуации, когда подставка делается из древесины, следует понимать, что материал этот довольно слабый, способный портиться при изменении влажности в помещении, а также часто подвергающийся появлению люфта.

Подготовка

На этапе подготовки необходимо сделать два основных шага. Первый – отыскать в интернете чертежи максимально подходящей конструкции. Второй – подготовить требуемые инструменты и материалы.

Например, для создания простейшей стойки для дрели потребуются:

  • доски из дерева, толщина которых достигает двадцати миллиметров;
  • деревянный ящик среднего размера;
  • направляющие для мебели;
  • стержень с резьбой, отвечающий за возможность движения в конструкции;
  • приблизительно двадцать шурупчиков и тридцать саморезов;
  • столярный клей.

Помимо этого, стоит подготовить пилу, струбцину, отвертки, наждачку и, конечно же, саму дрель.

Инструкция по изготовлению

В принципе, сборка практически любой подставки для дрели происходит по одной и той же схеме. После того как выбрана станина, и к ней, при необходимости, прикреплены уголки, на ней фиксируется подпорка для стойки. На следующем этапе сама стойка соединяется с основанием при помощи винтовых соединений. Затем каждая направляющая должна быть смонтирована на стойке, что удобно делать с использованием мебельного крепежа. Важно упомянуть, что направляющие должны быть без поперечного люфта.

На следующем этапе на движущемся элементе устанавливается каретка, на которой разместится держатель для самой дрели.

Размеры каретки зависят от размеров дрели. Закреплять сверлильное устройство удается при помощи двух способов. Во-первых, это могут быть хомутики, которые пройдут через специально просверленные отверстия в каретке. Для надежной фиксации затягивать их придется очень крепко.

Во-вторых, устройство закрепляется при помощи специальной колодки – кронштейна.

Делается она обычно из деревянной пластины, крепится к базовой каретке под углом в девяносто градусов и укрепляется металлическими уголками. В самой колодке необходимо будет сделать круговой вырез для дрели, диаметр которого на полмиллиметра меньше, чем диаметр дрели, а также прорезь, чтобы закреплять дрель в отверстии. Отверстие создается либо цилиндрической насадкой, либо по простой инструкции. Сперва измеряется диаметр дрели и на деревянной пластинке чертится круг. Следом по окружности с внутренней стороны делается несколько отверстий. Пилкой или же специальным инструментом срезаются промежутки между маленькими отверстиями, а получившееся отверстие обрабатывается напильником.

Чтобы дрель спокойно двигалась вверх и вниз, придется создать еще один важный узел из ручки, запускающей движение каретки, а также пружинки, возвращающей ее в исходное состояние.

Последняя может быть либо состыкована с ручкой, либо же отдельно размещаться внизу каретки при помощи специальных пазов. Во втором случае, когда происходит нажатие на ручку, каретка с зафиксированным устройством едет вниз, а обрабатываемая деталь, соответственно, сверлится. В это время пружинки запасают энергию, и когда ручка будет отпущена, каретка вернется наверх.

Дополнительные узлы

Дополнительные узлы позволяют сделать станок более функциональным, например, получить возможность сверлить отверстия под углом, выполнять какие-то токарные операции или даже фрезерные. К примеру, для обеспечения последних потребуется приставка, которая позволит перемещать деталь по горизонтали. Для этого горизонтальному столу придается подвижность, а также монтируются специальные тиски, которые будут зажимать детальку. Например, это может быть винтовая передача, которая активируется с помощью рукояти, или обычная рычажная, активирующаяся с помощью ручки. Иными словами, на станок устанавливается вторая стойка, но уже горизонтально, и на ней вместо дрели будут размещаться тиски.

Читайте также:  Как изменить фасады кухни своими руками

Сверлить под углом получится, если задействовать дополнительную поворотную пластинку с отверстиями, размещающимися по дуге. На этой вращающейся оси будет перемещаться каретка вместе с дрелью, а сама ось закрепится на станине. Отверстия, с помощью которых получится фиксировать положение рабочей головки, как правило, прорезаются под углом в шестьдесят, сорок пять и тридцать градусов. Такой станок, оснащенный вращающимся механизмом, можно будет использовать и для токарных действий, если дополнительную пластинку повернуть горизонтально.

Делается поворотный механизм следующим образом: на стойке и в поворотной пластинке проделывается отверстие, подходящее для оси.

Следом по кругу на дополнительной панели необходимо просверлить отверстия под углами, которые измеряются при помощи транспортира. На следующем этапе отверстия для осей обеих деталей совмещаются и фиксируются финтом. Затем через добавочную панель на стойке нужно будет просверлить три отверстия, и зафиксировать первую под нужным углом штифтами или же комбинацией винтов и гаечек.

Как сделать стойку для дрели своими руками, смотрите в видео.

Многие из нас, простых домашних мастеров, готовы взяться за серьезный ремонт у себя дома, но очень часто преградой в этом становится отсутствие рабочего инструмента. Понятно, что когда речь идет о шуруповерте, то проблема несерьезна, так как его можно отыскать у друзей и знакомых. А вот что делать, когда нужно уложить керамическую плитку – ведь хороший плиткорез раздобыть не так-то и просто! Сегодня мы подскажем несколько способов, как можно выйти из подобной ситуации – разберем, как сделать плиткорез своими руками.

Плиткорез своими руками

С каким инструментом можно работать

Собрать самодельный плиткорез можно, но требуется это далеко не всегда, ведь сам процесс его сборки отнимет у вас достаточно много времени и также потребует определенного инструмента. Например, чтобы сделать крепкую станину, не обойтись будет без сварочного аппарата, что уже накладывает определенные трудности.

Работая с плиткой, выполненной из керамики, нужно понимать, что избежать ее резки не получится

Поэтому для начала мы расскажем, с чем можно работать при укладке плитки, не имея дорогого оборудования, и без чего обойтись все-таки не получится.

    Одним из простейших приспособлений является классический стеклорез. Справляется он только с тонкой керамической настенной плиткой. Как вариант, его использовать можно, однако есть более интересное и удобное решение за те же деньги. Стеклорез можно использовать для резки плитки Типы ручных стеклорезов

Стеклорез для резки плитки
Этот металлический карандаш или победитовая чертилка прекрасно прорезает глазурованную поверхность керамической плитки. В дополнение к ней нужна хорошая металлическая направляющая (линейка) и приспособление для ломки плитки.

Чертилка по металлу с победитовым наконечником
Щипцы для ломки плитки берут в комплект к предыдущим инструментам. Ими легко и удобно плитка раскалывается по сделанной линии. Щипцы для ломки плитки

Схема резки плитки при помощи стеклореза, спички и щипцов

Даже если вы и сможете собрать самодельный плиткорез, без электрической абразивной резки укладка плитки практически невозможна.

  1. Во-первых, при прохождении оконных и дверных проемов на углах необходимо делать Г-образные вырезы.
  2. Во-вторых, сегодня в ванных ставят розетки, вытяжки и прочее оборудование, под которые нужно сделать отверстия в плитке. Выполнить их можно болгаркой или использовать электрическую дрель с насадками-коронками по керамике.
  3. В-третьих, на пол сегодня преимущественно кладется керамогранит, а обрезать его ручным плиткорезом, даже профессиональным, очень сложно.

При укладке плитки не обойтись без электрической абразивной резки Как резать плитку болгаркой?

Виды плиткорезов

Теперь, когда мы знаем про возможную альтернативу, давайте посмотрим, какие вообще плиткорезы бывают, чтобы решить, что мы сможем изготовить самостоятельно.

Самым часто используемым вариантом является ручной плиткорез. Он прекрасно справляется с керамической и клинкерной плиткой. Позволяет быстро прорезать поверхность материала и тут же его надламывать. Средняя стоимость такого приспособления составляет 1500-6000 р., начиная от самых некачественных китайских (одноразовых) моделей и заканчивая хорошим инструментом от именитых производителей.

Ручной плиткорез заводского производства

Инструмент имеет следующее строение.

Схема строения ручного плиткореза

  1. Станина – основание плиткореза, обеспечивающее его устойчивость. К ней крепятся все прочие детали. Очень важно, чтобы эта часть была прочной и жесткой (не такой, как на фото выше), иначе при надломе плитки она будет прогибаться, что может привести к порче материала.
  2. Излом – выпуклая полоса по центру станины, через которую плитка ломается при надавливании.
  3. Антискользящие накладки – приклеены к станине, обеспечивают надежный контакт плитки, а также не дают ей повреждаться о твердый металл.
  4. Направляющая – одна или две трубы, по которой перемещается каретка с режущим элементом и ручкой.
  5. Рычаг и ломающая подошва – детали, с помощью которых мы управляем плиткорезом и осуществляем ломку керамики.
  6. Режущее колесо – связано с рычагом, прорезает глазурь плитки при протягивании по ее поверхности.
  7. Система упора – состоит из передней планки с нанесенной градуировкой и бокового элемента, позволяющего выставлять положение плитки под нужным углом.

Резание плитки ручным плиткорезом Основные признаки исправного стеклореза

Мы не зря так подробно остановились на конструкции ручного плиткореза, так как мастерить сегодня будем именно его.

Ручной электрический плиткорез во многом напоминает циркулярную пилу. Мы видим удобную ручку с пусковой кнопкой, систему регулировки угла наклона режущего диска относительно подошвы и электромотор. Отдельные конструкции могут оснащаться водяным охлаждением для мокрого реза. Очень удобный и компактный инструмент, однако стоит достаточно дорого. Эффективно может резать любые виды плитки, включая натуральный камень.

Ручной электрический плиткорез

Интересно знать! Без надлежащего упора качество реза будет ничем не лучше, сделанного простой болгаркой.

Электрический плиткорез с нижним расположением мотора. Эти инструменты недороги, но качество их реза также оставляет желать лучшего. Могут резать под углами (меняется наклон рабочей площадки).

Электрический плиткорез с нижним расположением мотора

Добиться хорошего результата можно лишь, используя плитку размеров в пределах рабочего стола, чтобы иметь возможность упереть ее в направляющую рейку. Эта рейка перемещается вдоль рабочей поверхности и фиксируется за счет двух винтов – крайне неудобное решение, обусловленное простой конструкцией инструмента. Такие плиткорезы также используются для мокрого реза. Снизу имеется лоток, в который наливается вода до уровня, чтобы нижняя кромка диска была в нее погружена.

От автора! Являясь обладателем такого станка, автор статьи старался так не делать, так как в результате вода с диска летит на оператора, сидящего перед станком. Через один проход у вас будут мокрыми все штаны, если не опустить верхнюю защиту. А если ее опустить, то не видно ход диска через плитку.

Еще один недостаток – это забивание керамической пыли под кожух и необходимость периодической разборки и прочистки.

Сделать подобный станок самостоятельно также можно. При этом советуем вместо поддона с водой приладить для сбора пыли пылесос.

Электрический плиткорез с верхним расположением мотора – лучший инструмент для любых задач. За счет четкой фиксации и мощного мотора без сколов режет любую плитку. При мокром резе вода подается также сверху, что избавляет данный агрегат от недостатка предыдущего плиткореза.

Электрический плиткорез с верхним расположением мотора

Стоят такие агрегаты больших денег, и пользуются ими в основном профессионалы. Собрать его самостоятельно также можно, о чем мы также поговорим сегодня.

Делаем плиткорез сами

Как вы уже поняли, самым востребованным решением будет ручной плиткорез. Именно его конструкцию мы осветили подробнее остальных, и именно его мы попробуем собрать своими руками. В рассматриваемом случае мастер изготовит плиткорез, который способен резать плитку в 120 см. Вы можете сделать более компактный вариант.

Читайте также:  Детские ванны для купания новорожденных

Таблица. Пошаговая инструкция по изготовлению ручного плиткореза.

Фото, шаги Описание
Шаг 1. Подготовка материалов Для работы нам понадобится 4 прямоугольных трубы сечением 50*30 см, пластины металла, стальные уголки, шпилька, болты, подшипники и прочее.
Шаг 2. Заготовки для направляющей Направляющая рельса будет состоять из двух труб длиной по 130 см. Отрезаем их при помощи болгарки, предварительно разметив прямоугольные трубы с четырех сторон карандашом и угольником. Резка также выполняется с каждой стороны по отдельности, чтобы все было максимально ровно.
Шаг 3. Шлифование рельс Выбираем сторону трубы с наименьшим закруглением и шлифуем ее, чтобы ничего не мешало, той же болгаркой или дрелью, установив соответствующую насадку. Это будет внутренняя часть направляющей, в которой будет перемещаться каретка.

Совет! Рекомендуем обработать трубу сразу со всех сторон, чтобы ваше произведение было прекрасно и с эстетической точки зрения.

Шаг 4. Изготовление станины Для станины также понадобятся две трубы, которые обрезаем в такой же размер и шлифуем. Устанавливаем между ними металлическую полоску, которая послужит изломом, и свариваем это все воедино. Сначала прихватываем детали с торцов, после чего переворачиваем элемент и точечно проходим по всей длине. Шаг 5. Соединение станины с салазками Следующий этап включает в себя сразу несколько моментов.
1. К станине с торцов приваривается по шпильке.
2. Делаются салазки – две трубы соединяются так, чтобы между ними оставался зазор в 4,5 мм.
3. К направляющей сверху и снизу привариваются гайки, в которых высверливается резьба. Можно заменить их пластинами с отверстиями.
4. Собирается конструкция таким образом, чтобы между гайками поместилась еще одна, независимая, с помощью которой будет регулироваться высота салазок.
5. Устанавливается контргайка для четкой фиксации направляющей в одном положении. Шаг 6. Делаем втулки под подшипники Каретка у нас будет изготовлена из 4-миллиметрового листа нержавейки, к которой будет прикреплено режущее колесико. Бегать каретка будет за счет подшипников, осью которых послужат болты. Болты в подшипниках люфтят, поэтому делаем промежуточную втулку из обычных гаек, стачивая болгаркой все грани. Используем для этого зафиксированную дрель и болт, зажатый в ее патроне. Все очень просто и делается быстро. Шаг 7. Сборка направляющей Предварительно собираем подвижный элемент. Компонуется он в следующей последовательности: болт; втулка; подшипник; две переходные гайки, между которыми потом будет зажата каретка; втулка; подшипник; гайка. Шаг 8. Все детали для сборки каретки Основание каретки на фото находится слева. Из куска нержавейки вырезана деталь, к которой сверху приварена гайка, а снизу насверлены отверстия под подвижные детали. Шаг 9. Начало сборки каретки Режущее колесико на подшипнике крепится между двумя кронштейнами, после чего все стягивается болтовыми соединениями. Шаг 10. Соединение элементов в одну систему Устанавливаем режущее колесико на каретку. Дальнее крепление (большой болт) – это механическая часть, которую мы предварительно собирали до этого.

Интересно! Обратите внимание, что колесико может быть установлено в двух положениях.

Шаг 11. Фиксация разделителя Крепим последний элемент конструкции – разделитель. Напомним, что им мы ломаем плитку при нажатии.

Совет! На фотографиях показана подробная сборка для лучшей видимости. Вы же должны будете ее сделать сразу на самом станке, иначе просунуть внутрь каретку не получится.

Шаг 12. Готовый плиткорез Вносим последние штрихи в нашу конструкцию:
· приделываем рукоятку – в примере мастер использовал кусок полипропиленовой трубы;
· приклеиваем отрезки вспененного теплоизолятора в качестве мягкого основания станины;
· устанавливаем фиксатор на каретку над рельсами, чтобы она не проскальзывала.
Кстати, сверху также можно было бы поставить подшипники для лучшего скольжения.

Работа по изготовлению такого плиткореза непроста и требует от исполнителя определенных навыков токаря, однако при наличии всего этого, а также свободного времени, можно сделать очень качественный рабочий инструмент. Недостаток у такого красавца, пожалуй, один – он будет очень тяжелым.

Видео – Как самому сделать плиткорез

Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом. В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

  1. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
  2. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
  3. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
  4. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
  5. Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол. Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
  6. На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
  7. Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
  8. Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
  9. Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
Читайте также:  Способы чистки сковороды от нагара

  • Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
  • Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
  • Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.
  • Вариант стойки № 2

    На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

    Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

    Вариант стойки № 3

    Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

    Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

    Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

    Другие варианты станков из дрели

    Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками.

    Фрезер

    Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб.

    Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже.

    Далее, к этой импровизированной фрезерной площадке необходимо прикрепить сверлильный агрегат.

    Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности.

    Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки.

    Токарное приспособление

    Для вытачивания мелких, круглых деталей, можно сделать приспособление, в котором вращательное движение заготовке будет придавать сверлилка. Самым простым способом выполнить токарные работы по дереву можно назвать тот, что указан на рисунке ниже.

    Такой токарный станок по дереву можно сделать за считанные минуты. Для его изготовления потребуется деревянный брус или доска, пара уголков, а также заточенный болт.

    Более “продвинутый” чертеж токарного станка, который можно сделать из дрели своими руками, представлен ниже.

    Если у вас нет возможности изготовить такое устройство из металла, как показано на чертеже, то можно обойтись парой струбцин, прикрепленных к верстаку.

    Первой струбциной с хомутом можно закрепить аппарат к верстаку.

    В качестве зажима для сверлилки можно использовать небольшие тиски с зажатым в них хомутом. Второй струбциной нужно зажать самодельную заднюю бабку с вкрученным в нее винтом, для центровки и поддержания детали. Конец винта должен быть сточен под конус.

    В качестве подручника к верстаку прижимается брусок необходимой толщины.

    Также не составит труда сконструировать самодельный токарный станок из деревянных брусков, как показано на следующем рисунке.

    Для точных токарных работ с длинными и большими деталями рекомендуется сделать токарный станок из металлического профиля (квадрата).

    При изготовлении данной конструкции необходимо точно выдержать соосность передней и задней бабки. Агрегат к передней бабке можно закрепить парой хомутов.

    Задняя бабка должна быть подвижной для того, чтобы можно было обрабатывать детали различной длины.

    Подручник должен быть также подвижным и перемещаться как вдоль станины, так и поперек ее, чтобы можно было подвинуть его ближе к обрабатываемой детали для уменьшения рычага. Если рычаг будет большим, инструмент может вырвать из рук, а деталь из патрона, что чревато получением серьезных травм.

    Немаловажно, чтобы опорная площадка поворачивалась, например, при обработке детали под углом.

    Если вы сделаете такой станок, то он с легкостью может быть преобразован в универсальный. Достаточно зажать в патроне аппарата наждачный или войлочный круг, и конструкция превращается в шлифовальный станок из дрели. Таким же образом, можно из него сделать точильный агрегат.

    Более простую модель универсального станка легко сделать из обычной строганой доски. Для этого требуется порезать ее на детали, и собрать конструкцию, как показано на рисунке.

    Так выглядит станина, если снять столик.

    Толщина доски, применяемой в конструкции — 2 см. Длина изделия равна 50 см. Ширина приспособления — 20 см.

    Высота стоек 9 и 14 см. Высота может быть разной и зависит от того, какого диаметра будет использоваться шлифовальный круг. Вся конструкция скручивается саморезами. Места соединения деталей перед сборкой рекомендуется промазать клеем.

    Сверху на стойках закреплены 2 хомута, один из которых разрезан и разогнут. В качестве мягкой прокладки использована разрезанная полиэтиленовая трубка, прибитая гвоздиками.

    На станине необходимо сделать небольшой пропил (паз) и расширить его с нижней стороны для того, чтобы шляпка стяжного болта не мешала.

    Далее, следует скрутить 2 дощечки размером 20 Х 27 см с бруском между ними, толщина которого 4 см (таким образом вы получите столик). Брусок нужен для того, чтобы рука могла свободно проходить между плоскостями во время прикручивания стола к станине.

    В одной дощечке также прорезается паз для закрепления столика к основе. После этого, столик можно прикрепить с помощью винта с шайбой.

    Благодаря пазам, столик можно будет пододвигать на необходимое расстояние к патрону. Если стол повернуть, то появится возможность передвигать его поперек станку. От длины паза зависит расстояние, на которое можно передвинуть стол.

    После закрепления сверлильной машины, вы получите универсальное приспособление.

    Теперь, если в патрон сверлилки зажать шлифовальный круг — вы получите шлифовальный агрегат. Наличие реверса в агрегате во время шлифовки желательно, но не обязательно.

    Если установить абразивный диск (по металлу) от болгарки, то появляется возможность резать металлические пруты. При резке металла необходимо обязательно одеть защитные очки. Также можно установить зубчатую фрезу, и резать с ее помощью тонкий пластик.

    При установке абразивного круга – получается точилка.

    Такой агрегат можно использовать для точения ножей, сверл, ножей для рубанка, а также чтобы затачивать инструменты для токарного станка по дереву.

    Если на столике закрепить направляющие, а в патрон установить сверло, то получится присадочный станок.

    Таким образом, дрель, благодаря зажимному патрону, является основой для создания станков различных по назначению. Такое повышение функциональности обычной сверлилки будет очень полезно для домашнего мастера, в распоряжении которого появляются различные технологические операции.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector