Ремонт бойлера горенье с сухим теном

Ремонт бойлера горенье с сухим теном

Сегодня я расскажу о том, как производится чистка бойлера Gorenje с сухими ТЭНами. В принципе, процесс чистки одинаков для всех типов водонагревателей. Хоть с «мокрой» ТЭНой, хоть с «сухой». Главное, заставить себя этим заняться. Для получения дополнительного стимула можно прочитать статью «Когда чистить бойлер».

Итак – Gorenje GBF 50. Первый камень преткновения — крышка. Многие не могут её снять, даже ломают. Хотя снимается она очень легко. Поддев снизу отвёрткой, на себя вытаскиваем переднюю панель. На панели есть два пластиковых штифта, которые просто вставляются в отверстия на крышке.

Потянув на себя, снимаем ручку регулятора температуры. Ручка ничем не прикручена, просто зажата пружинной пластиной. Сверху откручиваем два винта и всё, крышка снята.

ВНИМАНИЕ! Ещё раз проверьте отключение бойлера от электросети. Ваша жизнь и здоровье нам всем очень дороги!
Кстати, обратите внимание на устройство, обозначенное стрелкой. Это – защитное устройство срабатывающее при перегреве воды. Очень нужный гаджет на Вашем водонагревателе. Красная кнопочка на нём – это кнопка перезапуска.

Дальше отсоединяем все провода, снимаем металлическую панель, на которой крепится управление. В проводах, конечно, заблудиться при желании можно, но сложно. Они все разной длины, при сборке чётко становятся на свои места. На всякий случай можно дополнительно сфотографировать с разных ракурсов.

Стрелочками показаны винты крепления ТЭН. Очень удобная конструкция. Для замены любой ТЭНы нет необходимости сливать воду.
Откручиваем фланец (вода естественно слита заранее). О том, как слить воду с бойлера, я расскажу в другой статье. Фланец прикручен шестью гайками М8 с головкой на 13.

Накипи, как у всех бойлеров, не чищеных несколько лет. Ничего в этом страшного нет. Просто, химический процесс. Ну, заведётся в этой куче небольшая колония бактерий, миллионов в сто особей. Выше я уже писал, что почитать, чтобы получить дополнительный стимул.

Вымываем, вычищаем. Наждачную бумагу и всякие шлифовальные электроинструменты использовать категорически запрещено. Тряпочкой потёрли и хватит. Не стоит вычищать до блеска. Особенно бак водонагревателя. Накипь на стенках бака является дополнительной защитой от корозии. Особое внимание уделите резиновой прокладке. Я её вымываю просто пальцами.
Защитный анод в этих бойлерах крепится сверху бака, меняется тоже через верх. Изнутри, руками выкрутить нереально. Кстати, в коментах просят исправить на "выкрутить тяжело, но можно попробовать". На мелколитровых, где рука достаёт, может и получится. Менять нужно только снаружи. Мало того, что нужно снимать сам бойлер, а для одного человека это — нереальная задача. Плюс сверху надо вынуть пробку, расковырять пену, там стоит футорка, в футорку вкручен анод. Прямо как в сказке: иголка в яйце, яйцо в утке, утка в утятнице.
Футорка выкручивается каким-то хитрым ключом то ли на 32, то ли на 36. А потом же назад вкрутить надо, да ещё и герметично. Почему всё так неудобно? Потому что при изготовлении водонагревателя сверху бака делается отверстие для окраски. Так вот, что бы его не заваривать, а потом ещё раз окрашивать, придумали туда анод втулить. Даже придумали теорию, что магниевый анод с верхним расположением продлевает жизнь баку. Ага, продлевает, на пять дней.
Короче, аноды в Gorenje крепкие, хватает их на долго. Для спокойствия и дополнительной защиты прикручиваю любой другой магниевый анод к датчику температуры и собираю всё назад. Если Вам интересно, для чего нужны аноды, тогда прочитайте статью «Для чего нужен магниевый анод».

Нужен совет тех, кто когда-либо разбирал накопительный водонагреватель Горение 80 литров. Колба, в которую вставляется сухой ТЭН, снимается или нет? Ранее не доводилось сталкиваться с разборкой ЭВН с сухим нагревательным элементом. Вода жесткая. Свой ЭВН разбираю раз в шесть месяцев и хотел бы заранее знать, как правильно разбирать данное устройство. Если остатки накипи останутся на колбе, то есть возможность как-то от нее избавиться?

Трубки привариваются к фланцу, по крайней мере, так было в более старых моделях. В диаметре 12 миллиметров, в длину 41 сантиметр – 1000Ватт.

Вчера проводил чистку нагревателя воды GBFU 80 B6, и столкнулся с такой проблемой, не могу установить фланец на прежнее место. Не получается попасть шестью болтиками в проемы. Они в своих отверстиях разбалтываются, и выходит, что два-три попадаю, а другие этим временем выскакивают. Ничего не оставалось, приходилось снимать, ставить болтики на место и все заново. Работал на протяжении 20-ти минут и только с дополнительной помощью, наконец-то удалось поставить. Интересует на будущее, какие есть в этом тонкости? Там такие своеобразные отверстия: одна стороны широкая, чтобы болтик мог зайти, а затем сужается. Может быть, болтики следует придвинуть к широкой стороне, они не выпадут? Пытался вначале надеть прокладку на фланец, вставить болтики, наживить гайки, затем вставлять болты в широкую часть отверстия и потом проворачивать. Но никак не получалось всеми болтиками попасть.

Порядок следующий: болтики – прокладка – фланец — гайки. Первый раз у меня тоже не получалось. Долго мучился. Сейчас самостоятельно, без посторонней помощи это делаю. В этом случае нужен опыт. Болтики на свои места в проемы, затем прокладку, и потом фланец.

В данный момент пытаюсь установить накопительный водонагреватель Gorenje GBF 100 (электрический накопительный). На вводе холодной воды установил защитный клапан, который был в комплекте. Заполняю бачок (следуя инструкции, открывая горячий вентиль) – как только бак наполняется, отключаю горячую воду, начинает подтекать защитный клапан (напор сильный). Как вы считаете, что я сделал не правильно? Я подумал, что слишком сильный напор. Но после открытия запорного клапана увидел, что ее там не много – и аналогичная проблема, протекает защитный клапан, только струя поменьше. Возможно, все дело в самом клапане? Может, заводской брак? Но, я докупил еще несколько, разных производителей, и проблема осталась
прежняя. Что посоветуете, искать более мощный предохранительный клапан? Устанавливать редуктор давления?

В этом случае вам понадобиться манометр. Вентиль не сможет отрегулировать давление, он настраивает только напор.

В быту пользуемся водонагревателем Gorenje OGB 50 sedds. В эксплуатации уже больше девяти лет, чистка не проводилась никогда. Функционирует пока исправно, единственное, что не совсем устраивает, это то, что потребляет много электроэнергии. Как вы считаете, нужно ли туда вообще лезть? Просто слышал, что после этого в большинстве случаев ЭВН начинает протекать. Если он не протекает, и отсутствует ржавая жидкость, то лучше не лазить. Может ли он разорваться? По каким признакам можно понять, что прибор вот-вот сломается? Что порекомендуете?

На самом деле, лучше не лезть в бачок. Потому что в течении такого длительного времени все резинки задубели, назад вы скорее всего не сможете надеть фланец. В теории, бак может разорваться, но скорее всего, выдернется каркас и даже предохранительный клапан, бачок все же более прочный. Можете смело пользоваться прибором пока не появиться течь в бачке, а в целом он абсолютно исправен.

Пользуемся электрическим водонагревателем Горение на 100 литров. Не могу разобраться, о чем говорит бордовая мерцающая лампочка (при нормальном режиме светится зеленая). Вода не нагревается. Счетчик не вращается. Скажите, что это может быть?

Бордовая мигающая лампа сигнализирует о поломке.

Установлен накопительный водонагреватель Gorenje gbfu80simbb6. Пришлось столкнуться с такой проблемой – внизу стал подтекать, если прибор от подогрева больше какого-то определенного давления. Подкрутил крышку – результата никакого. В данный момент не остается ничего иного, кроме как в ночное время перекрывать подачу в него и на ввод сбрасывать давление и на выводе открывать вентиль. Как можно решить эту неполадку?

Хочу сказать пару слов из своего личного опыта, возможно, кому-то это пригодится. В эксплуатации модель Горение на 80 л. В первую очередь я открутил, продул, и промыл вводной клапан, но он не всегда в этом нуждается. Откуда идет шум не ясно. Далее, раскрутил фланец с нагревательными элементами. Прокладка, как выяснилось утолщенная, и как она начала подтекать мне не понятно. После визуального осмотра обнаружил заржавевшие места с краю, но судя по тому, что крышка там добротная все должно быть прижато по максимуму. Болтики конечно не очень хорошего качества, шляпа на бачке закреплена какими-то пистонами, а резьба торчит сверху для возможности затяжки гайкой. Мне кажется в этом случае гораздо удобнее сделано в бойлерах Термекс, болтик с резьбой в утолщенную крышку бачка. Потому как нет возможности снять бачок, и поэтому закручивал, то пришлось изрядно намучаться. Это на те, висячие, которые двигаются, необходимо поставить прокладку и чтобы она не спала сразу подпереть фланцем, да и еще умудриться попасть во все дырки (в количестве шести штук) и закрутить. Положение было, прямо сказать безнадежное, я уже начал думать, как его снять. Но, с третьего раза у меня получилось закрутить. И еще момент, когда все было раскручено, я нашел магниевый анод, и каково же было мое удивление, что он находится не вверху, как сказано в инструкции, а прикручен сбоку и снизу. Покрутил его и понял, что голову-то в бачок я никак не смогу втиснуть, чтобы осмотреть, как он там расположен, я чисто случайно заметил, что он насквозь проходит вниз сквозь бачок и с лицевой стороны фиксируется гайкой. Нажал пальцем в проем, почувствовал поролон, с которого в итоге брызнула жидкость. Вот те раз, оказалось, что у меня протекал не фланец, а этот самый магниевый анод, который попросту бы не до конца закручен. А вода каким-то чудом подтекла под фланец, и протекала сквозь один из этих шести болтиков, тем самым введя в заблуждение. В результате, я все собрал, включил, и пока все работает исправно, гула нет.

Читайте также:  Функциональные зоны в комнате

Подключил модель GBF 50, многофункциональный, для горизонтального монтажа. Следуя инструкции, при запуске, на мониторе светится выставленная температура жидкости, после этого включается подогрев, и высвечивается реальная температура воды. Проблема в том, что он не включается, потому как после того, как высвечивается установочная температура, происходит щелчок, отображение реальной температуры, на
секунду появляется индикация подогрева, гаснет, и все сначала. Может, кто-то в курсе, в чем причина? Если прибор многофункциональный может где-то есть переключатель?

Подозреваю, что это все обусловлено просадкой напряжения в момент включения ТЭНа. Проверьте правильность подключения и на предмет наличия воздуха в приборе, в случае надобности прогоните через него жидкость.

Каким образом в водонагревателях Горение на 80 литров идет отбор горячей жидкости, если отсутствует давление холодной? Открылся воздушный клапан, то есть воздух проникает в бачок. Но ведь трубка забора горячей жидкости расположена в верхней части бачка. Не понимаю тогда, каким образом выходит ГВ?

В трубке забора ГВС есть отверстие выше уровня нагревательного элемента. Именно в то место и течет жидкость.

Планирую покупку электрического водонагревателя Gorenje OGB 100 sedd с сухим ТЭНом. В обзоре ничего не сказано о выработке горячей воды от добавочного теплообменника. К примеру, если температура в дополнительном теплообменнике 75 градусов, то этого хватит для подогрева проточной воды в приборе какое-то количество литров за час. И есть ли смысл вообще устанавливать такое устройство в систему? Будет использоваться в группе с ТТ котлом в отопительный период и в летнее время в стандартном режиме подогрева воды электроэнергией. Возможно, кто-то уже ставил и есть рекомендации.

Прибора на 100 л. вполне должно хватить.

Подскажите, где в электронагревателе Gorenje GBFU 150 расположен магниевый анод?

В таких моделях магниевый анод находится над внутренним баком вверху. Как правило, анод такого прибора обладает большими ресурсами.

Нужен совет разбирающихся людей по поводу водонагревателя Gorenje GBF 80 UA. Допускается ли подключение циркуляции по горячему водоснабжению? Нигде нет информацию о том, сколько выходов на горячее водоснабжение.

Вместе с этим прибором идет руководство, в котором сказано, что рециркуляция посредством верхнего технологического отверстия. Вверху под пробочкой.

Произвел монтаж электрического водонагревателя Горение 50 литров. Подключил, вроде как все работает хорошо. Но, при откручивании подачи возле устройства, и открутил вентиль ГВ, то с отвода, жидкости так и не было. Что это может означать? В прибор вмонтирован предохранительный клапан? Просовывал отвертку – она упирается куда-то. Но если защитный клапан действительно вмонтирован, то зачем тогда нужен срывной клапан? Он ведь в таком случае не будет работать?

Предположительно с вывода прибора, линия горячего водоснабжения проложена ниже уровня трубы его ввода.

Более двух лет пользуемся водонагревателем Gorenje OGB 100 sedds B6 с жидкокристаллическим монитором, используем не часто, проблем не возникало. Не так давно раскрывал и чистил – грязи было мало. Обратил внимание на вот что — по достижении установочной температуры от выключается, по мере потребления жидкости температура в нем спадает, но он включается не сразу. Запускается с опозданием, к примеру, было 60 градусов, снизилась до 45 градусов и только потом включаются ТЭНы. Так и должно быть? Просто в сравнении с Элекролюксом, он включался практически сразу. А этот включается только после остывания воды.

Не волнуйтесь, это нормальная работа для этой модели.

Буквально недавно приобрел электроводонагреватель Gorenje GBFU 100 simb6, управление – механическое. В семье четыре человека. Первое время воды было достаточно для принятия душа в экономичном режиме, оптимальный 50 град., спустя две недели использования стало не хватать даже на троих, приходилось некоторое время ожидать. Спустя еще полторы недели не хватает даже на второго человека. Перерасхода нет. Он нагревает, но, по-моему, как-то слабо. Температурный указатель в виде стрелочки, не цифровой. Показатель подогрева в виде красной лампы. Как вы считаете, в чем проблема?

Предположительно, снизилась температуры входящей жидкости – это ведь зимой? Если в начале осени температура входящей жидкости составляла около 18 градусов, то в зимний период она снижается до двух. Или же можно поискать утечку, сквозь плохо закрытый вентиль.

В эксплуатации нагреватель воды Gorenje OGB 80 sedds B6 с двумя сухими нагревательными элементами. Услышал треск в районе терморегулятора, убрал крышку и обнаружил, что подтекает с одного ТЭНа. Раскрыл ЭВН, накипи было немного (пользуемся примерное полтора года). Достал накипь, но вопрос в другом: почему стал подтекать ТЭН, если он закрытого типа? Как ее убрать? Что предпринять? И еще: магниевый анод тоже расположен в защитной колбочке? Внутри бачка отсутствуют соединения, только с лицевой стороны есть гайка, которая и фиксирует анод. Не хотелось бы просто так снимать.

Конечно, сухие нагревательные элементы тоже могут ломаться. Необходимо осуществить замену ТЭНа. Касаемо магниевого анода – его строение обычное. Он не находится под напряжение, это неактивное средство защиты бачка от разрушения, к электрочасти никак не относится. Производить замену магниевого анода следует по мере расхода магниевого сплава. Думаю, что за полтора года он еще не израсходовался. Пока можно не менять.

Пользуемся водонагревателем Горенье на 80 л., работает от электросети. Розетка заземлена, разводка от нагревателя ПП, затем МП. Устройство в эксплуатации более двух лет, ранее проблем не возникало, но резко перестал нагревать жидкость. Когда пытался найти причину, увидел, что там плохой контакт, где светлый кабель соединен с клеммой темной коробки (прибора) с бордовой клавишей (отпал кусок пластмассы). Иными словами, если его оттянуть – жидкость нагревается, в ином случае он качается. В целом вода нагревается, но стал пробивать, что интересно в ближайшей водоразборной точке особенно, ранее такого не наблюдалось. Как стояла бордовая клавиша – не в курсе, сейчас она не зажимается, просто болтается.

Это защитный термостат. Прибор, отключающий подогрев в случае аварийного перегрева. Вернуть в прежнее положение можно путем зажатия клавиши. Рекомендуется незамедлительно поменять. В случае разрушения может послужить причиной проникновения напряжения на жидкость. Хочу заметить, если вас, пусть даже и не сильно, но щиплет током, то нужно заземление.

Читайте также:  Станок для заточки мелких сверл

Купили и установили электроводонагреватель GBFU 100 B6. Хотелось бы узнать следующее: когда я открываю горячую воду маленькой струей, то в бойлере слышен шум (при большом напоре этого не наблюдается) и как только закрываю вентиль ГВ такой же шум в течение нескольких секунд. Как вы считаете, в чем дело: так и должно быть или поломка? Вчера сбавил напор подаваемой жидкости (он на самом деле был сильным), шум исчез, воды бежит нормальной температуры – вроде бы все в норме, но спустя 3-4 часа, открыв кран, напор был слабым и вскоре вообще исчез. Снова увеличил напор подаваемой воды, струйка возобновилась, но опять появился шум! Что делать?

Так шумит защитный клапан. Если в быту вам это доставляет неудобства, то обратитесь в сервисный центр. Специалист приедет и на месте проведет проверку некоторых моментов: чтобы защитный клапан был не перетянутый (накручивается только на 4 оборота). Чистоту клапана. После этого, в случае необходимости заменит клапан.

Поломка ЭВН Горение 100 литров. Индикация есть, температура высвечивается, при запуске отщелкивает, но напряжение на нагревательные элементы не поступает. Дело в блоке управления?

Предположительно поломка блока управления, необходима его замена.

Нагреватель воды Gorenje GBFU 100 simbb6, пользуемся шесть месяцев. Стал протекать с проема, где размещен один из двух ТЭНов. Стекая, капельки время от времени замыкают контакты нагревательных элементов. Возникают хлопки, в результате этого срабатывает автомат. Посоветуйте, как решить эту проблему, как произвести чистку и затянуть болтики?

Вы должны слить всю жидкость с бачка и разобрать фланец. После этого разбираться, в чем проблема. Но, я бы посоветовал все же обратиться за помощью в сервисную службу.

Нужен совет. Какой анод необходимо ставить (в плане длины анода и диаметра стержня с резьбой) для модели Gorenje OGB 120?

В таких нагревателях стоит нестандартный магниевый анод, который закреплен не на фланце, а на верхней части внутреннего бачка. Для того, чтобы демонтировать подобный анод вам понадобиться специальный инструмент, а приобрести другой можно лишь в сервисном центре. Тем не менее, резерв магниевого анода в устройствах Горение очень большой, если используемая жидкость не сверхжесткая, то родного анода хватит на длительное время.

Водонагреватель Gorenje GBFU 50 B6 работает круглый год на протяжении четырех лет. Решил произвести замену магниевого анода, открутил его с верхней стороны, предварительно отключив от электросети и водоснабжения, но бак не опустошал. Анод вроде бы еще нормальный. Приобрел для смены анод украинского производителя, на пять сантиметров короче, хотя резьба тоже подходит. Есть ли смысл менять, если свой магниевый анод еще не большой? Магниевый анод своим стержнем шесть миллиметров вкрученный в пробку-болт (для ключа на 27) через фумленту, что может быть повлияло на ухудшение контакта промеж металлической пробкой и стержнем магниевого анода. Помимо этого, плоская поверхность нижней части пробки, и верхняя часть магниевого анода, которые должны быть в плотную, у меня окислились, что тоже повлияло на ухудшение электрического контакта. Можно ли закручивать магниевый анод в пробку? Насколько мне известно, анод должен контактировать с обшивкой бачка, для того чтобы нормально выполнять свои функции, или я не прав? Может быть, в моем случае это из-за плохого контакта с бачком? Если я все-таки решусь пока не менять свой анод, нужно его хорошенечко почистить от окисления, слой которого там около миллиметра?

Как правило, магниевый анод в этих моделях рассчитан для довольно длительного периода эксплуатации. На ваш бойлер гарантия действует семь лет, и если вдруг возникнет необходимость поменять нагреватель по гарантии, присутствие другого магниевого анода, скорее всего, станет причиной отказа в гарантийном обслуживании. Обдирать миллиметровый слой окисления, я тоже думаю, не нужно.

Электрический бойлер – эффективное решение проблемы горячего водоснабжения для частного дома. Такое оборудование, впрочем, как и любое другое, периодически ломается.

При желании можно выполнить ремонт водонагревателя своими руками, при условии, что поломка несложная. А вот серьезные поломки придется устранять в сервисном центре.

В этой статье разберем распространенные типы поломок и приведем рекомендации по их устранению, что позволит справиться с ремонтом любому более-менее опытному мастеру.

Принцип работы водонагревателя

Чтобы минимизировать проблемы с прибором, следует изучить его устройство и принципы работы. Обычно в частных домовладениях используются не проточные, а накопительные модели, которые позволяют использовать электроэнергию более эффективно. Такой прибор состоит из бака-теплообменника, внутри которого установлен нагревательный элемент – ТЭН, подключенный к электропитанию.

Важная часть устройства – терморегулятор. Этот элемент позволяет поддерживать постоянную температуру воды внутри накопителя. Вода поступает по трубам в теплообменник. Если ее температура слишком низкая (а так оно обычно и бывает), то терморегулятор подает сигнал и включает ТЭН.

Вода нагревается, пока не достигнет необходимой температуры. После этого терморегулятор срабатывает снова и отключает нагревательный элемент. Горячая вода отбирается из бака и заменяется холодной, процесс нагрева повторяется снова и снова. Это общая схема устройства и работы обычного накопительного водонагревателя.

Также среди потребителей популярны проточные водонагреватели, которые представлены на рынке в широком ассортименте. Такие модели устроены несколько иначе. Они нагревают не статичный объем воды, а поток. В них используются более мощные нагревательные элементы, которые начинают работать, когда воду включают, и останавливаются, когда ее выключают.

Чтобы более подробно изучить работу и устройство конкретной модели, нужно внимательно познакомиться с сопровождающей ее технической документацией.

Бак нагревателя представляет собой прочную емкость из нержавеющей стали, толщиной один или два миллиметра. Как ни устойчив этот материал к коррозии, все же эти процессы периодически возникают и развиваются, что приводит к протеканию воды из устройства. Одна из распространенных причин таких поломок – электрокоррозия.

Чтобы ее предотвратить, нужно регулярно, т.е. ежегодно заменять установленный внутри магниевый анод. Этот элемент предназначен именно для предотвращения электрокоррозии. Со временем он изнашивается, а владельцы накопительных баков упускают из виду замену этой важной детали.

В результате бак, исправно служивший некоторое время, вдруг начинает протекать. Некорректное состояние магниевого анода может отразиться также и на состоянии ТЭНа. Снаружи накопительный бак обычно заключен в корпус из металла или пластика, а также он имеет теплоизолирующую оболочку, которая предотвращает потери тепла.

Повреждения наружной оболочки и утеплителя происходят редко, обычно это бывает из-за неосторожного обращения с устройством. Трещины и сколы на корпусе водонагревателя могут и не нарушить его работу, но это приведет к ухудшению свойств теплоизолятора, и негативно отразится на функционировании прибора в целом.

Трубы входа для холодной воды и выхода – для горячей обычно не доставляют никаких проблем, если монтаж накопительного или проточного нагревателя выполнен правильно.

Обычно водонагреватель комплектуют двумя термостатами, один из которых предназначен для контроля температуры воды, а второй следит за состоянием первого прибора.

Иногда используют и третий термостат, который определяет исправное состояние ТЭНа. В любом случае сломанный термостат придется полностью заменить. Различают капиллярные, стержневые и электронные типы термостатов. Конструкция у них разная, но принцип их работы аналогичен.

Изолирующая прокладка служит не только для уплотнения соединения элементов водонагревателя, она также необходима в качестве электрического изолятора. Этот элемент рекомендуется заменять регулярно при каждом техническом обслуживании водонагревательного прибора.

Терморегулятор показывает, до какой именно температуры нагрета вода внутри прибора. Если этот элемент сломается, водонагреватель все равно будет исполнять свои функции, хотя данные о степени нагрева поступать не будут.

Распространенные поломки и способы ремонта

Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы с водонагревателем и приведем способы ремонта при каждой из поломок.

Проблема #1 — неисправность ТЭНа

Поломка ТЭНа – характерная проблема и для проточных, и для накопительных водонагревателей. Этот элемент работает под высокой нагрузкой и поэтому быстро изнашивается. Если электропитание подключено, но вода в баке не нагревается, скорее всего, проблема возникла именно с ТЭНом.

Читайте также:  Бгту брянск заочное отделение

Для начала следует проверить, поступает ли электричество к нагревательному элементу и терморегулятору. В местах подключения кабеля проверяют наличие напряжения тестером.

Если напряжения нет, возможно, нужно заменить сам кабель или проверить, не отключена ли электроэнергия по всему дому.

Если же электричество есть и кабель исправен, то проблемы возникли с ТЭНом, который придется заменить, или с термостатом. Чтобы разобраться, что именно сломалось, нужно снять термостат и проверить его тестером.

Тестирование исправности ТЭНа производится следующим образом. Сначала шкалу измерения прибора выставляют на промежуток 220-250 В. Затем замеряют сопротивление на клеммах, соединяющих нагревательный элемент с электросетью.

Если напряжение имеется, следует отсоединить ТЭН от сети и проверить потенциал на клеммах нагревательного элемента. Отсутствие реакции тестера покажет, что прибор неисправен. Если же реакция есть, нужно продолжить диагностику.

Сначала следует отключить водонагреватель от электропитания. Затем нагревательный элемент отсоединяют от термостата таким образом, чтобы контакты ТЭНа остались не изолированными.

К ним прикладывают контакты тестера и смотрят реакцию. Если она есть – ТЭН исправен, если же нет – нужно заменить ТЭН. При этом не имеет значения, какие именно цифры выдает тестер, важно только наличие или отсутствие реакции.

Эти методы определения неисправностей подходят как для накопительных электрических водонагревателей, так и для моделей проточного типа.

Проблема #2 — поломка термостата

Чтобы проверить исправность снятого с водонагревателя термостата, нужно установить ручку регулировки на максимум и произвести измерение на входе и выходе прибора. Если стрелка тестера остается спокойной, т.е. ее положение не изменяется, значит, термостат неисправен и нуждается в замене.

Если же стрелка отклоняется, то нужно продолжить тестирование. Теперь следует выставить на термостате минимальное положение и приложить измерительные щупы тестера на контактах. В одиночку продолжить диагностику будет непросто, щупы придется зафиксировать или попросить кого-нибудь удерживать их какое-то время в правильном положении.

После этого нужно взять зажигалку и нагреть кончик термодатчика. Если сработает термореле, то цепь разомкнется, а сопротивление на шкале тестера резко пойдет вниз, то термореле также можно считать исправным. Если же система не реагирует на нагрев, значит, этот элемент испорчен и нуждается в полной замене.

Иногда водонагреватель может прекратить работу из-за срабатывания предохранительного клапана в результате опасного перегрева устройства. Достаточно правильно отрегулировать работу прибора, чтобы он начал работать в обычном режиме.

Проблема #3 — неисправность платы управления

Если проверка показала, что и ТЭН, и терморегулятор исправны, скорее всего, проблемы возникли с платой управления. Отремонтировать в домашних условиях такой элемент практически невозможно.

Придется заменить новым, при этом придется воспользоваться помощью специалиста, который поможет настроить электронное оборудование. Чаще всего нужно просто обратиться в сервисный центр, где нужный элемент подберут и правильно установят.

Проблема #4 — протечка бака

Протечка бака – серьезная проблема, исправить которую самостоятельно удается не всегда. В некоторых моделях придется заменить или бак, или весь нагреватель.

Иногда место протечки можно запаять, но при этом нужно позаботиться о восстановлении целостности наружного корпуса и слоя теплоизоляции. Обычно такие меры недостаточны и недолговечны, вскоре протечка возникнет снова.

Бак водонагревателя чаще всего протекает, если:

  • произошло повреждение внутреннего бака;
  • испортился нагревательный элемент;
  • прохудилась прокладка.

Если вода течет в месте крепления нагревательного элемента, возможно, ремонтировать собственно бак и не придется. В этом месте устанавливают специальную прокладку, течь может быть вызвана ее повреждением. Прокладку заменяют и таким образом решают проблему.

Протечка бака водонагревателя обычно возникает из-за небрежного отношения или несвоевременного технического обслуживания, которое включает также замену магниевого анода. Еще одна распространенная проблема – отсутствие заземления. Это тоже может привести к развитию коррозионных процессов и возникновению течи.

Если нужно заменить прокладку или ТЭН, лучше всего сначала демонтировать неисправный элемент, чтобы взять его с собой и подобрать точный аналог. Приобретение деталей “на глазок” может привести к ненужным расходам. Выполнить такую замену относительно не сложно.

Но если проблемы возникли с баком, придется, как минимум обратиться в сервисный центр. Сразу же необходимо найти документы на водонагреватель и уточнить гарантийные сроки и условия обслуживания.

Рекомендации по ремонту в домашних условиях

Независимо от характера поломки перед началом ремонтных работ сначала нужно отключить подачу электроэнергии, снять защитную крышку, отсоединить провода, трубы и слить воду.

Настенные модели обычно снимают с кронштейнов. Защитная крышка, скрывающая место подключения электропроводов и крепление нагревательных элементов, может иметь различное положение в зависимости от модели.

На устройствах горизонтального типа такой элемент обычно находится слева, на вертикальных нагревателях – внизу, а на моделях небольшого размера – впереди. В некоторых устройствах сначала нужно открутить основной крепежный болт, расположенный по центру. Иногда этот элемент скрыт под декоративной наклейкой.

После этого нужно аккуратно удалить термостат, а затем вынуть трубки термодатчика. С ними нужно обращаться очень бережно. Если целостность трубочки термодатчика будет нарушена, из них вытечет жидкий наполнитель. В результате водонагреватель придется просто выбросить, и купить новое устройство.

Если на корпусе имеются наклейки, на которых указан заводской номер, их нужно обязательно сохранить, даже если она мешает при обслуживании и ремонте изделия. Это может повлиять на выполнение производителем гарантийных обязательств, а также облегчить работу сотрудникам сервисного центра.

Основные правила обслуживания прибора

Для длительной и беспроблемной работы водонагревателя важно соблюдать правила его эксплуатации и обслуживания. В противном случае поломки неизбежны.

О том, что в работе устройства возникли проблемы, могут свидетельствовать какие-то изменения в режиме его работы:

  • увеличение времени нагрева воды до заданной температуры;
  • появление необычных звуков, сопровождающих работу прибора;
  • возникновение посторонних примесей в водопроводной воде, изменение ее цвета, запаха или вкуса.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, следует сразу же провести очистку водонагревателя.

Для этого придется выполнить следующие операции:

  1. Отключить прибор от электропитания.
  2. Убрать защитную крышку.
  3. Разъединить контакты электропроводов.
  4. Перекрыть поступление холодной воды.
  5. С помощью шланга удалить из бака остатки воды.
  6. Отвинтить болты, которые удерживают нагревательный элемент.
  7. Вынуть ТЭН и очистить его от накипи.
  8. Очистить внутреннюю часть накопителя от грязи и частичек накипи.
  9. Тщательно промыть устройство.
  10. Проверить исправность магниевого анода.
  11. Если необходимо, сразу заменить этот элемент.
  12. Дождаться полного высыхания очищенного бака.
  13. Установить на место ТЭН.
  14. Выполнить обратную сборку устройства.
  15. Проверить надежность всех креплений.
  16. Подключить водонагреватель к электропитанию.
  17. Проверить наличие заземления.

ТЭН из бака следует вынимать аккуратно, болты могут оказаться слишком неподатливыми, иногда нагревательный элемент трудно вынуть из-за слишком большого слоя накипи.

Очистку ТЭНа выполняют механическими или химическими средствами, как и удаление загрязнений из бака. Если внутри устройства обнаружено большое количество накипи, следует подумать о пересмотре режима работы водонагревателя.

Такое явление часто наблюдается, когда прибор длительное время работает на максимальной мощности. Рекомендуется устанавливать максимальную температуру нагрева не выше 60 градусов, чтобы увеличить срок эксплуатации прибора и сократить количество поломок.

Если корпус нагревательного прибора бьет током, возможно, произошла деформация и разрыв ТЭНа или же имеются поломки в системе управления.

Выводы и полезное видео по теме

Подробное видео по диагностике состояния, обслуживанию и самостоятельному ремонту бытовых водонагревателей можно посмотреть здесь:

Отремонтировать водонагреватель не так уж сложно, если речь идет о замене некоторых его элементов. В случае серьезной поломки разумнее будет обратиться в специализированный сервисный центр. Правильная эксплуатация прибора и его своевременное техническое обслуживание избавят от множества проблем и расходов.

Вы длительное время занимаетесь ремонтом водонагревателей и хотите дополнить наш материал полезными советами и профессиональными секретами по устранению различного рода поломок? Или вы впервые столкнулись с неисправностью и никак не можете обнаружить ее причину? Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своим мнением внизу под статьей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector